[Topic Unique] Impression 3D : props et conseils

[Goran Skarr]

A l'heure où l'impression 3D se démocratise de plus en plus, ce topic abordera uniquement les problèmes liés aux impressions, ainsi que les réglages de celle ci pour des impressions au top !

N'hésitez pas à poster vos réalisations, demandes, conseils en tout genre en lien avec l'impression 3D !!
Pour parler de vos pièces imprimées c'est dorénavant par là que ca se passe !

Les imprimantes 3D à filament :
Test d'imprimante 3D :
- CR 10 Ender

Sommaire des réglages et ou problèmes rencontrés :
- Réglages des supports
- Bord d'impression qui n'adhèrent pas. Filament qui fait n'importe quoi.
- Impression qui "bave"
- Entretien d'une imprimante 3D
- Buse d'impression qui n'imprime pas !
- Génération de supports : partie 1
- Génération de supports : partie 2

Test de filaments et leurs réglages :
- les différents filaments et réglages pour filament PLA de marque E-SUN
- Test d'un filament transparent en PLA
- PLA Meta de la marque Sunlu
- Réglages des supports pour PLA E-SUN

Le post traitement des impression filament :
-Ponçage et assemblage des pièces
-Les erreurs de post traitement à ne pas commettre

Les imprimantes 3D résine :
-ABSOLUMENT TOUT ce que vous devez savoir sur l'impression résine (SLA), merci Striker_Force !
- Découverte de l'impression résine
- Bases de l'impression résine (savoir quoi acheter et comment ca fonctionne), les paramétrages du logiciel et les réglages d'une impression résine.
-Test de la résine en Biopolymère (PLA), marque E-sun
-Test de la résine transparente Elegoo

Sommaire des réglages et problèmes rencontrés :
- Une erreur à ne pas commettre ; et Problématique de séchage des impressions
- Entretien courant d'une imprimante résine
- Comment gagner en précision (détails) sur vos impressions.
- Prendre compte la rétraction de votre résine
- Réglage du temps d'exposition


Nettoyage, curing et ponçage
-Le post Traitement des impressions résine
- Traitement (et ses effets) d'une impression résine en image !

Coucou,

Je vous fais partager aujourd'hui une expérience, qui pourra vous servir à l'avenir lors de vos réglages d'imprimantes.
Avant toute chose, petite définition du Support (dans l'impression 3D) : Le support est une sorte d’échafaudage soutenant votre structure. Ces supports se retirent très simplement une fois l'impression terminée.

Supports d'impression mal réglés

Donc problématique du jour :

La pièce que vous voyez a été imprimé à l'envers, c'est-à-dire qu'elle a débuté par le sommet du dôme pour se terminer par la partie la plus évasée.
Les irrégularités du sommet sont dues à une mauvaise configuration des supports. Ils n'étaient pas assez éloignés de la structure, donc en s'imprimant (et avec la chaleur, le fils sortant quand même à 210°) ils se sont collés à la structure, formant une parties des défauts de la pièce. L'autre partie étant due au fait que comme ils collaient à la structure, ils ont arraché une partie de la pièce quand je les retirer.

Ce n'est pas récupérable dans l'état actuel, j'ai dû réimprimer la pièce , en modifiant ma distance de contact des supports de l'axe Z.

Solution :
Je vous conseille de mettre une distance de minimum 0.2mm entre vos supports et votre structure, sinon ils seront solubles avec le reste de la pièce et vous rencontrerez les même soucis que moi

[Goran Skarr]

Coucou,

Après réglages et un ponçage sommaire, voici mon détonateur thermique ! Toujours imprimé en PLA, temps d'impression 30heures, poids total 50 gr.

Sur la deuxième photo, le déclencheur est juste posé, mais pas clipsé, ce qui explique la rehausse anormale de la pièce.
Dans un second temps je vais tenter de faire un système lumineux à LED (Mich si tu passes par là il y a un jeux de mot à faire...).

Fichier en libre service (donc gratuit !) disponible à cette adresse : https://www.thingiverse.com/thing:2065383

[jedi-mich]

Tu ne me feras pas prendre l'escalier du jeu de mot vers le ciel juste parce que tu l'a demandé na

[CRL]

Yrrate yraate hru Mich.

[Goran Skarr]

Quelques problématiques rencontrée puis, les pièces une fois finie qui sont en bas du message, pour ceux qui veulent zapper la technique :

Manque d'adhérence au plateau

Cerclage Vert : Manque d'adhérence : les premières couche en l'occurence ici celle des support d'impression rebiquent vers le haut. Gênant quand il y a des couches qui viennent par dessus.
Solution :

• nettoyage de la plaque d'impression avec eau savonneuse, puis avec de l'acétone. L'acétone étant là pour redonner de l'adhérence à la plaque (me demander pas pourquoi, mais c'est marqué ).
• Deuxième solution : Augmenter la température du plateau de quelques degrés. Mon imprimante est configurée par défaut à 60° j'ai ajouté 3° de plus. Du coup le plateau étant plus chaud le plastique à plus tendance à rester "coller" qu'à rebiquer.
• Et enfin troisième solution la vitesse est trop rapide et la buse entraîne le filament, du coup en baissant la vitesse (en l’occurrence de 5%) la buse prend plus de temps à faire ses angles et donc on obtient quelque chose de nickel !

Les extrémités rebiquent :
Autre soucis d’adhérence que vous pouvez rencontrer : les extrémités (angle, ou bord) d'impression se redressent alors que le reste est bien plaqué. Dans ce cas, et si vous utilisez de la colle pour améliorer l'adhérence de votre première couche, il faut tout simplement....ne pas mettre de colle ! Mais juste passer de l'acétone à l'aide d'un essuie-tout sur le plateau (attention ne pas faire ça au chiffon car il peux déposer des particules qui peuvent plus ou moins bien réagir au contact de la buse/filament).
La buse faisant un aller-retour aux extrémités, elle passe plus de temps au dessus d'une même zone. Ainsi le solvant va s'évaporer et entraîner avec le redressement des extrémités.
Sans colle, je vous invite vivement à baisser la vitesse d'impression, pour éviter les à-coup pouvant entraîner un décollement de la pièce.

Impression non régulière

Cerclage rouge : Le filament fait nawak, en gros votre imprimante vous dit merde. Deux solutions possibles aussi dans ce cas là.

• Nettoyage de la buse : à la fois de l'intérieur avec une aiguille d’acupuncture qui vous sert d'écouvillon. Mais aussi de l'extérieur, il peut y avoir des résidus qui en chauffant coulent sur votre impression.
• Et enfin baisser la température de la buse cette fois ci, par défaut le PLA s'extrude à 215°, je l'ai rabaissé à 213°. Moins chaud quand il sort de la buse, du coup le filament est moins liquide et a tendance à rester ou ou lui dit d'aller !

[Goran Skarr]

Soucis d'impression, toujours ces fichus supports.

Je n'arrivais pas avoir une base surélevé propre, la preuve :

Du coup, encore bidouillé les réglages, distance de contact entre le support et la surface de la pièce : 0.12mm, et là j'ai une base impeccable, ou quasiment :

[Goran Skarr]

Coucou,
Ce soir pas d'impression, pas de réglages, mais l'entretien de la machine en elle même !

1° L'entretien du plateau d'impression :

Le plateau est cette dalle aimantée ou la buse de votre impression imprime la pièce. Après chaque impression il faut la laver, pour éviter que d’éventuels dépôts ou des tâches de gras (comme des traces doigts) viennent perturber les prochaines impressions. Donc entre chaque impression, je nettoie le plateau avec du liquide vaisselle (frotter avec un essuie tout surtout pas avec une éponge) et rincer à l'eau claire.
Puis, avec un autre essuie-tout, nettoyer le plateau à l'acétone. L'acétone permet à vos impression de mieux adhérer sur la surface du plateau. Alors clairement me demandez pas pourquoi, mais ce que je sais c'est que c'est vrai !

2° Entretien des axes

Je vous invite à nettoyer les axes une ou deux fois par an, en fonction de votre utilisation. Pour ce faire, essuie les dans un premier temps avec un mouchoir propre (ou un essuie-tout... ouais j'ai des actions chez sopalin !). Puis passez sur les axes du lubrifiant à sec. Soit vous acheter celui conseillé par votre fabricant d'imprimante, soit vous faites comme moi, vous allez dans un centre auto et vous acheter du lubrifiant au PTFE, c'est moins cher (8€ dans mon cas) et ça fait exactement le même job. Je vous déconseille (à défaut de vous l'interdire) les lubrifiants liquide, pourraient endommager les autres pièces de votre imprimante .

3° Entretien de la buse

Enfin, la buse, une pièce importante, car c'est là que coule votre impression. Régulièrement, décharger votre fils, puis montez à une température supérieur que votre fils d'impression. Par exemple pour du PLA qui s'imprime à 210*, chauffez à 250°. Le plastique restant dans la buse, fondra et s'évacuera de lui même.
Toujours à cette température, munissez vous d'un gant de protection, d'une brosse souple ou d'un tissu ignifugé. Mettez le gant (oui je précise, je ne voudrais pas être pas tenu responsable de brûlures ! ) Et à l'aide votre tissu ou de votre brosse, nettoyez les abord de la buses. Parfois il peut y avoir des petits morceaux de plastique, qui en s'agglutinant viendront se coller sur votre impression, entraînant un défaut plus ou moins important, de la pièce.

4°Les ventilateurs

Tout bête, manœuvre à faire là aussi de manière régulière. Prenez votre aspirateur, réglez le sur une puissance minimal, et pfiiout (admirez cette onomatopée d'imitation du ventilo se faisant aspirer) sur le ventilateur, afin d'aspirer poussière et filament de plastique. Et donc d'optimiser leur utilisation.

Voilà ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne impressions et à bientôt !

[Goran Skarr]

Impression qui bave :

Enfiiiiiiiiiin, voila plusieurs temps que je galérais avec un soucis, à savoir la créations de fils, semblables à des cheveux sur mes impressions, comme sur la photo ci dessous :

Entre les arêtes, ou bien entre les pièces, quand j'en imprimais plusieurs, j'avais ces "cheveux de filament". C'est plus embêtant qu'il n'y parait, car à faire disparaître c'est relativement embêtant, car ça reste résistant, il faut donc poncer pour les faire disparaître. Et les départs de fils sont eux, de véritable petites excroissances en "dur", qui parfois fragilisent une arête (dans le sens ou en le ponçant, il va faire un "trou" sur votre impression.

Après maintes recherches, il s'avère que c'est mon réglages d'extraction qui est mauvaise. Traduction : La rétraction est l'action de recul que fait votre buse pour éviter les coulures de plastique. Hors si cela est mal réglé et bien ca fait exactement le contraire de ce pourquoi c'est fait ! Donc dans mon cas, j'ai :
- descendu le levage de l'axe Z : si ça lève moins > moins de coulures. Je suis passé de 0.6 à 0.4mm
- Augmenter la vitesse de rétraction : Idem, plus c'est vite et moins ça a le temps de couler, je suis passé de 35mm/s à 40mm/s

Je vous faire part de mon réglage. Par contre ATTENTION ce réglage est différent pour chaque marque de filament (je dirais même chaque filament tout court ) et pour chaque imprimante, donc le mieux c'est de faire des tests

[Goran Skarr]

Coucou,

Vous avez un tuto qui existe pour préparer à la peinture les grosses pièces d'armures, type casque par exemple, il est visible à cette adresse.

Post traitement d'une impression 3D

Mais quid des autres pièces plus petites et plus fines ? Et bien hop explication !

Pour cela il vous fera,
- Du papier de verre grammage 120 ou 150, 200, 500 et plus si affinité, mais au minimum ceux là.
- Du Putty, j'utilise le Tamiya, car il ne sèche pas trop vite et fait le job
- Scalpel
- Super Glue, perso j'utilise de la Loctite Super Glue 3 Control

Première question que vous vous posez peut être mais à quoi peut bien servir le ponçage d'une impression ?
La réponse en image !

La pièce du haut est poncée et pas celle du bas. J’ai entouré en rouge les zones le moins lisses. Pour information cette impression est réalisée en qualité "détaillée" ce qui correspond à une finition de qualité moyenne haute. Et parfois les impressions bavent un peu, ce qui donne les aspérités disgracieuse du début de la lame.
Le ponçage lissera les zones et fera disparaître les aspérités. Pour ce qui est des "poils" il faut les faire disparaître au scalpel, car parfois il sont bien accroché et le ponçage ne les fait pas disparaître. Commencez le ponçage au 120, puis 200 et enfin 500. Normalement, rien qu'au touché ce sera le jour et la nuit !

Assemblage :
Une fois que c'est bien poncé, collez à l'aide de la super glue. Et là... et bien il y a un interstice entre les deux pièces ! C'est là qu'intervient le putty, enduisez légèrement les zones concernées, étaler avec un couteau (sans dent et qui ne craint pas ) ou alors avec un doigt. Attendez quelques minutes, 5 grand max'. puis poncez la zone enduite, cette fois ci directement au 200, puis au 500. L'enduit partira mais restera dans l'interstice et vous aurez alors une jointure invisible !

Le putty peut servir aussi à boucher des petits trous, ou des imperfections dues à l'impression

Et voilà vous avez donc une pièce qui prête à être apprêter en peinture !. En ce qui me concerne la pièce en question donne cela toute assemblée :

Le manche est le même que celui que porte le Mandalorien dans la série du même nom. La lame est une création.

Bonne soirée !

[Goran Skarr]

Test d'un filament PLA+ Transparent

Un nouveau post dans l'idée du "J'ai testé pour vous", qui intéressera sans doute les 4 personnes qui cliqueront sur le topic (je compte pas la 5ème car elle a fait une mauvaise manip )

Donc aujourd'hui le filament PLA transparent :
Précision j'ai utilisé ici un filament transparent de marque Sunlu, les réglages peuvent varier d'une marque à une autre

Déjà coupons court à tous débats, ce n'est pas transparent, mais opaque, un petit peu à la manière d'une vitre de salle de bain, ca laisse entrée la lumière mais on ne voit pas à travers ! Dans l'absolu si la pièce est vide de l'intérieur (ce qui me paraît très compliqué à imprimer du coup, elle serait relativement transparente . Sur la pièce brute on devine quand même le remplissage de la pièce, (ici à 15%)

pièce brute

Concernant les réglages et bien bonne nouvelle, il n'y en a pas à faire ! Je l'ai imprimé avec les réglages du PLA standard : 215° à la buse et 60° au plateau (note il peut s'extruder jusqu'à 250° ). Autre point positif il se ponce très bien, je dirais même plus (comme dirait Dupont) il chauffe moins facilement au ponçage que le PLA normal :

Pièce poncée grossièrement

Et si le PLA transparent ne l'est pas beaucoup, il a un super avantage, c'est qu'il diffuse trèèèèès bien la lumière. Ce qui peut en faire une solution pour des supports éclairés, ou bien des pièces d'un cosplay illuminées !

Et la lumière fut

Voilà à une prochaine, sans doute avec un post réglages spéciaux par temps estival !

Merci CRL pour la conception de la pièce

[Goran Skarr]

Les filaments classiques :

Le choix du filament ne doit pas être négligé, car en fonction des marques et du type, cela change tout et ce jusqu'à la température d'extrusion.
Je ne vais pas faire un cours de toooouuuuus les filaments qui existent, mais juste parler des deux grands type de filament que sont l'ABS et le PLA.
- L'ABS, vous le connaissez tous, c'est le en général le plastique qui forme les armures de stormtroopers. Peu cher et résistant il s'extrude à 250° et offre une surface lisse sans trop de difficulté après un post traitement. Soucis si vous avez votre imprimante dans un bureau, ses vapeurs sont toxiques ! En outre son post traitement nécessite lui aussi des produits assez dangereux pour dissoudre les couches et lisser le composant.
- Le PLA est lui un bio plastique, fait à partir d'amidon de Maïs, s'extrude lui à 215°. Plus cher et un peu moins résistant que l'ABS, sont post traitement est un peu plus long pour obtenir une surface lisse. Par contre il n'est pas toxique (que ce soit à l'impression ou au ponçage) !!!!
- Le PLA+, sous catégorie du PLA, il a les mêmes caractéristiques que le PLA normal MAIS il se ponce beaucoup plus facilement (mais genre beaucoup !)

Du coup voici un réglage type pour un PLA+ sur une imprimante 3D :
J'en profite pour donner ici, les réglages de l'imprimante pour le filament E-SUN PLA, pareil maintenant ça me fait des impressions au petits oignons, ca ne bave plus rien ! :
Température 1ère couche : 215°C
Plateau 1ère couche : 60°C
Température autre couche : 212°C
Plateau autre couche : 56°C

[Goran Skarr]

Buse qui n'imprime pas :

Coucou, alors aujourd'hui un problème avec plusieurs solutions différentes, à savoir votre imprimante n'imprime pas, alors que le filament est bien enclencher dans la tête d'impression..
Alors avant on va faire un peu d'anatomie !!

Voici ce que j'appelle (un peu à tord mais c'est pour faire simple) la tête d'impression, et en bas la buse d'impression à proprement dite. Je l'ai remise en médaillon en haut, désolé pour la photo flou) Et c'est donc cette buse qui chauffe à 210/215° (pour du PLA) et qui imprime la pièce.

Le postulat étant expliqué passons à la suite, donc cette buse ne sort rien ! Première solution :
- C'est l'été et il fait chaud, ça sent bon le sable chaud tout ça, tout ça ! La température d'extrusion à donc du mal à être régulée et donc ca chauffe un peu trop, le PLA se ramolli donc en amont de la buse et bouche ainsi le conduit d'impression. Solution, décharger l'imprimante (oui c'est le terme qu'on emploie pour retirer le filament), puis faites monter la température de votre buse à 270/280°. Le filament coulera de lui même par la buse. Pour "finir" le travail nettoyer le conduit de la buse avec une aiguille d’acupuncture (souvent livrée avec l'imprimante, si si je vous jure ). Chargez le fils, et ça devrait marcher ! Pour remédier à ce genre de chose, placer un ventilateur nom loin de l'imprimante, ou n'imprimez que quand il fait relativement frais.

- C'est l'hiver ou bien vous venez de faire l'étape du dessus et ça ne fonctionne toujours pas. Les notices d'utilisations mentionnent généralement qu'il faut guider le filament lors de son chargement :

Il passe alors dans ces deux poulies une sur l'axe Y et l'autre sur Z (l'ovale en pointillé suggère la deuxième poulie à l'arrière plan). A force d'utilisation, ou de guidage un peu trop "bourrin" les poulies se desserrent et donc n'amènent plus le filament vers la buse !.
Solution Gaston ! Et bien si vous avez accès à ces deux poulies, il suffit de vous saisir d'une clé (dans mon cas Allen) et de resserrer la poulie. C'est simple, mais il fallait y penser !

En espérant que ce nouveau post d'aide vous servira. A une prochaine

[CRL]

Sympa toutes ses explications.
ça fait moins peur.

[Goran Skarr]

Honnêtement je n'y connais rien en mécanique/électronique, j'ai découvert l'axe Z au moment d'acheter l'imprimante et je sais tout juste distinguer les axes X et Y. Donc il ne faut pas que cet investissement fasse peur. Après c'est du temps à passer à comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche pas ! Et les premiers réglages sont plus ou moins long à faire (et à recommencer) selon les imprimantes.
La Prusa possède un assistant de calibrage qui te fait tout et si jamais il n'y a qu'un axe qui déconne, le calibrage est segmenté suivant ce que tu souhaites régler (axes, première couche, moteur, lit, buse etc.)

[Goran Skarr]

Génération de supports (partie 1) :

Je n'ai pas vraiment parler de support, si ce n'est au niveau de l'adhérence du plateau. Sur des pièces plus complexe avec renfoncement ou même des perçage il est nécessaire de demander à l'imprimante de générer des support pour qu'elle n'imprime pas la couche surélevé dans le vide.
Alors il existe plusieurs type de support de disponible dans vos logiciels, ceux qui apparaissent le plus souvent ce sont les support : rectiligne, rectangulaire et en nid d'abeille. Les impressions étant rarement pleine (remplissage moyen constaté 15%) j'utilise le rectiligne ou le rectangulaire suivant la forme. J'utilise le nid d'abeille quand je fais une pièce rempli à son maximum car c'est bien plus solide, par contre ca consomme un poil plus de filament.
Les supports se génèrent en général automatiquement, mais vous pouvez agir sur leur déclenchement en modifiant l'angle de leur apparition. En gros au delà d'un certain angle le support s'ajoutent, entre nous j'utilise l'angle par défait 55% et je n'ai jamais eu de soucis

Par contre votre support ne s'applique qu'en extrémité de pièce, exemple :

Le violet : couche en contact avec le plateau. En vert les support. En bleu les zones en suprlomb

Sur cette pièce j'ai un petit gros soucis, toute la zone en bleue se trouve dans le vide, donc cette couche (et le reste) va s'écrouler ! Gênant !
Pour ce faire il faut aller dans votre logiciel et cocher Soutenir les ponts ou Soutenir les arches (ça varie selon les logiciels)

Ainsi toute les zones en surplomb, et pas seulement les extrémités, seront soutenues, ainsi vous aurez un belle impressions !

[Goran Skarr]

Génération de supports partie 2 :

Coucou, je reviens un peu sur les supports aujourd'hui !
Déjà afin de rendre le sujet un peu moins abstrait, voici deux photos, la première est une pièce impirmé avec ses support et la deuxième est la structure du support :

Je l'ai dit dans le post juste au dessus, les supports sont là pour soutenir l'impression "en dur" d'une pièce en surplomb. Mais il y a un paramètre qui n'est pas à négliger, c'est al distance entre le support et le surplomb en lui même. Trop proche, le support va fusionner (littéralement) avec la pièce à imprimer sous l'effet de chaleur, et trop loin le support ne va servir à rien ! Sur le logiciel d'impression, je ne peux que régler les supports au dixième de millimètre prêt ce qui n'est pas tout le temps le pied. Voyez plutôt :

On voit clairement que l'impression de la première couche du surplomb est pas au top, ça se délite, les couches sont pas très serrées etc. Alors que la distance du support est au minimum soit 0.1mm entre lui et le surplomb Que faire mon cher Goran ? Je va vous le dire mon ami !

- Première solution : la pièce que vous venez d'imprimer est imbriquée dans deux autres (c'est mon cas ici). Du coup je ne verrais pas la partie moche. Mais la différence de niveau (due aux imperfections ) m’empêche un bonne adhérence entre les deux pièces : Solution : Vous la dégrossissez au cutter ou scalpel, vous la poncer avec un papier de verre gros grain (type 80). Le rendu est lisse et droit donc nickel.
- Deuxième solution : La pièce sera visible mais que sous un angle mineur (par exemple elle se trouve en dessous, et du coup on ne la verra que si on retourne entièrement la pièce). Même chose qu'au dessus, dégrossissement au cutter, papier de verre 80, puis 120, puis 240. Application du "putty" (voir ici ce que c'est), ponçage de nouveau jusqu'à avoir un rendu lisse.
- Troisième solution : y a rien à y faire ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Et bien pas le choix vous devez réimprimer la pièce, et je vous invite à agir au niveau de l'espacement entre les motifs de support, une photo pour mieux comprendre :

Cette espace ne doit pas être inférieur à 0.5 sinon, ça risque de poser des soucis de fusion entre les partie, mais si vous les rapprochez le surplomb sera soutenu par d'avantage de support et cela limitera les défauts. En outre vous pouvez, aussi, abaisser la vitesse d'impression afin d'améliorer la précision de la buse.

Voila ça sera tout pour les supports (pour le moment, on est pas à l'abri que je trouve quelque chose d'autre à raconter !)

[Goran Skarr]

Les erreurs de post traitement à ne pas commettre !

J'aurais pu aussi appeler cette partie, les erreurs testées pour vous ! Je me demande si je vais pas en faire un gag en BD tellement cette première anecdote est épique !
Je m'explique, il fait beau et plutôt que d'empester mon garage avec les effluves de bombes de peintures, je me suis dit, tiens je vais faire ça dehors. Note je l'avais déjà fait avec les différents blasters que j'ai imprimés, donc j'étais plutôt confiant.

Donc j'apprête mes pièces, et je bombe en première couche noir (toujours dehors), et je laisse séché. Note 2 : nous sommes en été. Je reviens dix minutes après et je trouve ça :

Cette pièce au bel arrondi doit en réalité être parfaitement droite ! Le soleil a donc assez chauffé la pièce pour la déformer . Pas con le staffeur, il s'est dit je vais la réchauffer pour la remettre droite.... l'idée est bonne mais la chaleur a rétracté la pièce devenu donc plus petite. Résultat des course 50% des pièces à réimprimer

Plus sérieusement, les pièces de couleurs noirs ont toutes été déformées, les pièces couleur blanche ou chrome n'ont pas bougé. Le noir absorbant la chaleur je pense que cela a du augmenter les effets du soleil. Maintenant quand vous bombez à l’extérieur, un simple conseil, rentrer les pièces de suite après .

MAJ de la partie sur les problèmes d'adhérence de plateau

[Goran Skarr]

Test imprimante : Creality Ender 3 :

Coucou, pas d'impression aujourd'hui, mais un test d'une imprimante de chez Creality, la CR-10 Ender, qui me semble être la plus aboutie de la gamme Creality.

Le plus gros point fort de cette imprimante est sans nulle doute son prix, qui est inférieur à 200€. Creality est l'un des premier (si ce n'est le premier) se lancer dans l'impression 3D grand public, proposant des machines de concepteurs : en gros le fabriquant met à disposition des utilisateur son produit brut, et HOP faites ce que vous voulez avec, upgradez là à votre guise. Une sorte de Linux de l'impression si vous voulez
Du coup il existe une grosse communauté derrière les CR, car chacun conçoit et imprime ses améliorations et qui les mets à disposition de la communauté gratuitement (et oui ca existe encore). J'ai noté aussi le plateau en synthétique qui à un fort pouvoir d’adhérence sur le PLA, pas besoin de colle donc, et pas de soucis de couche qui ne se fixe pas au support !
Autre point positif, sa discrétion lors des impressions m'a surprise pour une imprimante à ce prix là

Mais elle possède les inconvénients de ses avantages : à savoir que si on veut avoir une imprimante qui fonctionne un minimum, vous devrez imprimer des composants, voire en acheter pour ne pas avoir de problèmes :
- Un guide de filament est nécessaire pour éviter les soucis d'impressions
- L'alimentation nécessite un plus gros ventilateur
En outre les réglages de couches, d'axes, se font "à l'oeil", parfois même en forçant les axes manuellement. Et les réglages des axes se font quasiment à chaque impression, et peuvent durer entre 10 (si vous connaissez ou vous trouver le soucis rapidement) à ....1h.
Et enfin, le plateau en "double couche" : une aimanté en dure et l'autre souple en tissu synthétique : oui ca adhère nickel chrome, mais du coup vous devez y aller au tournevis pour décoller l'impression du plateau, abîmant ainsi le plateau . Il est recommandé donc de changer les plateau pour un unique plateau en verre : moins d’adhérence mais plus fiable dans le temps !

Du coup en conclusion, (on se croirait à une dissert' ) : c'est une bonne imprimante pour bidouilleurs, connaisseurs et personnes ayant du temps. En ce qui me concerne étant trop néophyte dans ce genre de chose, je ne la trouve pas assez fiable.

En espérant vous avoir été utile .

[Goran Skarr]

Découverte de l'impression résine

Coucou,

Aujourd’hui je vais vous parler de l’impression 3D non pas filament, comme évoquer précédemment, mais de l’impression résine, OUAIIISS .
Alors parlons déjà du processus : l’impression résine s’imprime déjà à l’envers, là ou l’impression filament s’imprime « normalement ». Le plateau (plus petit) baigne dans un bain de résine, qui va se durcir au contact de la lumière produite par l’imprimante. Comme on n’a pas trouvé la méthode du bac à Bacta de Vador, ceci explique l’impression à l’envers des pièces

Une fois la pièce imprimée, elle doit passer par deux étapes de post traitement :
- le nettoyage de la pièce.
- La solidification aux UV : soit dans une petite boîte de type onglerie, soit dans des « machines » spécifiques. Et avec ces deux étapes de post traitement, il n’y a quasiment pas de besoin d’intervention de l’humain. Si ce n’est pour retirer les supports éventuels et parfois pour faire de (très) petites interventions de ponçage .

Les deux gros avantages de l’impression résine :
- le post traitement quasiment inexistant.
- La qualité des impressions sont bien meilleures par rapport aux impressions filaments. Les impressions vous voyez les couches d’impression, alors que sur la résine elles sont invisibles ou presque. L’impression résine est parfaite pour les petits détails, ou les petites figurines.

Inconvénients :
- C’est très fragile, beaucoup plus que l’impression filament.
- La taille des pièces est très limitée dû au fait de la taille du plateau.
- Et le post traitement est beaucoup plus nocif que l’impression PLA.

[Goran Skarr]

A savoir avant de se lancer dans l'impression résine

Maintenant qu'on a découvert comment fonctionne les impressions résines, on va s'attarder aux réglages des imprimantes résines.
Mais avant toute chose, un point important :
L'impression résine est toxique, pour ce faire il faut faire ca dans un endroit bien ventilé sans que ce soit trop frais ni trop chaud, et loin du soleil (on y reviendra ). Avant de vraiment vous y mettre ayez, et c'est impératif, les outils suivants :
- Un masque à cartouche. La plupart des imprimantes sont livrées avec des masques jetables, c'est mieux que rien mais je ne suis pas convaincu de leur efficacité.
- Lunette de protection
- Gant latex
- Alcool IPA (Isopropylique), une sorte d'alcool pur à 99.9%, le compagnon idéal de tout empoisonneur ! Plus sérieusement, rien de toxique ici, mais une facilité déconcertante à prendre feu !
- Indispensable une machine à UV, qui peut être soit spécifique pour les impressions 3D, ou alors une petite boite de séchage à ongles.
- Pour le nettoyage, trois possibilités s'offrent à vous !

- Une brosse à dent (usagé) et deux bac plastiques
- Une machine de nettoyage à ultrason
- Une machine deux en un spécifique pour impression : elle nettoie et cuit (oui c'est le terme employé ) aux UV. Pour moi c'est la moins bonne solution des trois. Oui ca prends moins de places et ça ne vous fait pas travailler. Mais à titre personnel, pour l'avoir testé, je trouve que le nettoyage est très "sommaire" et que le temps de séchage aux UV est assez limité. En outre, le prix de ces machines est assez cher (le prix d'une imprimante ou presque). Du coup je ne suis pas franchement emballé, mais c'est un avis personnel.

Retenez que si vous avez juste une imprimante résine, ca ne sert à rien !!
Là ou l'imprimante filament se suffit à elle même (c'est beau on dirait une phrase du code Jedi ! ).

En terme de coût ca donne quoi, j'ai opté pour une Elegoo Mars Pro 2 (je ferais peut être une review, mais y en a tellement sur YT que je ne sais pas si c'est bien utile) qui coute 300€, Boite à UV : 40€, résine (bah oui quand même) ~40€/L, Alcool IPA 20€/L. Total environ 400€.
Voici les alternatives, une machine à ultrason coute dans les 50€, tout comme une machine UV spécifique impression 3D, et une machine deux en un, coute 200€ (oui, oui plus cher que les deux machine acheté aux détails.... )
Vous avez les bases, voyons les...

Paramétrage du logiciel d'impression

J'utilise Chitubox, qui est le logiciel (gratuit) disponible avec l'Elegoo Mars. Il est assez simple d'utilisation, mais voyons quelques détails ensemble :

L'onglet machine (ce n'est pas l'onglet actif de la capture) vous permet de rentrer directement le nom de l'imprimante te le logiciel calcule automatiquement votre plateau. Donc rien à faire.
L'onglet résine, vous permet si vous le souhaité de calculer votre cout d'impression en fonction du prix de votre résine.
Enfin l'onglet qui nous intéresse et sans doute le plus important est l'onglet impression :
- l'épaisseur de couche définit votre impression. Par défaut elle est de 0.05mm, mais on peut descendre jusqu'à 0.02 pour une impression vraiment fine.
- La durée d'exposition base et "simple" vous permet de régler le temps d'exposition aux UV des couches. Cela est différent suivant les résine que vous utilisez. Et ces données sont indiquées sur votre résine. Enfin la vitesse de levage, et de retrait est donnée par votre imprimante. Attention si le temps d'exposition de la première couche est trop basse, votre impression va coller au réservoir et non à votre plateau, risquant d'endommage le réservoir de résine. Ce serait dommage non !
- Pour le reste je n'y ai pas touché, mais à lire ou regardez des vidéos, ce sont des éléments bien spécifiques, à manier avec attention, donc je ne m'y risque pas trop pour le moment.
Votre logiciel est donc réglé !

Réglages des impressions :

Maintenant, réglons votre impression ! Vous l'avez compris le plateau baigne dans la résine (liquide) et sous l'effet de l'exposition au UV va se durcir, puis l'imprimante va passer à la couche suivante etc. Qui dit liquide, dit coulure !
Pour éviter que la résine s'agglutine sur des endroits de votre figurines, il ne faut pas l'imprimer à plat, mais à 45°. la pente douce formé par l'inclinaison fera couler tout au long de l'impression vos goutes de résine dans le bac.

Deux même impressions à droite une inclinée correctement, l'autre imprimée normalement, c'est à dire à 90°

Voyez juste la différence de finition entre la bonne impression et la mauvaise et ce juste à cause de l'inclinaison. Même si ca ne saute pas aux yeux, mais ça c'est à cause de mon appareil photo

Les traits du visage sont recouverts par une goutte de résine qui s'est agglutinée là à cause d'une mauvaise inclinaison de pièce.

J'entoure rien sur celle ci, car tout est horrible, y a pas de volume, l'entre jambe est bouché par la résine, bref y a rien qui va !

Pour éviter tout ça, une fois qu'on a importé notre fichier dans notre logiciel, on la bascule à 45°

Puis vient l'ajout de supports, vous imaginez bien qu'une impression à 45° va nécessiter des supports pour tenir, sinon, ca n'adhèrera jamais à votre plateau. Je règle mes supports sur une densité de 50% ce qui est largement suffisant pour des petites pièces comme celle ci.
Autre élément important, c'est la hauteur de levage. C'est à dire à combien de mm votre impression (la pièce en tant que telle pas vos supports) va commencer. Sur l'image on voit bien que la base (le "raft"ou radeau) est épais de 1mm. Ca permet déjà d'avoir une pièce entière, et non partiellement coupée, c'est gênant ! Et ca permet une meilleure adhésion de vos supports et donc de votre pièce au plateau.

Voila ce sera tout pour aujourd'hui, je pense revenir assez vite vous donner des conseils sur le post traitement des pièces avec, notamment, les erreurs à ne pas commettre (oui encore une fois j'ai testé les boulettes pour vous )

[Goran Skarr]

Post traitement des impressions résine.

Je l'expliquais juste au dessus, une impression résine "sortie de l'imprimante" n'est pas (et ne doit pas l'être) utilisable dans l'état. Elle doit passer par deux étapes minimum de post traitement.

Avant de commencer, je le redis, l'ensemble de ses étapes se fait dans un endroit ventilé, équipé d'un masque de protection, de gants et de lunettes de protection

Le nettoyage :
L'impression sort suintante du bac, il faut donc enlever les surplus de résine agglutinés un peu partout avant de la passer dans une machine à UV. Deux solutions (comme je le disais au dessus) :
La méthode de la brosse à dent :
- Vous plongez votre impression dans un bac en plastique rempli d'alcool IPA et vous frottez à l'aide d'une brosse à dent. . Si vous êtes un peu maniaque comme moi, je vous conseille de la laver par deux fois : la première fois dans un bac d'alcool sale (qui peut resservir d'une impression à une autre) et l'autre dans un bac d'alcool propre.
La méthode aux ultrasons :
- Vous remplissez le bac de votre réservoir d'eau (normal, issu de robinet ou de volcan, ce que vous avez sous la main). Vous remplissez un petit sachet d'alcool IPA et vous plongez votre figurine dedans. Vous mettez ce sachet dans le bac à ultrason, et vous lancez un nettoyage d'environ 3/4min, plus si la pièce est imposante (enfin ça vous réglez par vous même).
- Une fois fini, la même chose mais dans un sachet d'IPA "propre", et de nouveau 3minutes aux ultrasons. Pareil qu'au dessus ce second lavage est optionnel

pour info mes deux poches d'IPA, on voit que bien le sac S (pour sale :x ) est plus trouble que l'autre sachet.

Attention, l'alcool IPA étant très inflammable (il est composé de 99.9% d'alcool) il ne faut surtout pas monter la température de votre bac à ultrason (s'il y a pas de thermostat dessus, c'est qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a un, vérifier que le nettoyage peut se faire sans monter la température de la machine.
J'ai vu certaines personnes sur le net, mettre directement de l'IPA dans le bac de leur machine à ultrason. Perso je ne suis pas fan, car ça reste de l'alcool donc j'ai pas envie de flinguer ma machine d'une ; de deux il y aura un entretien à faire, à chaque passage aux ultrasons il faudra nettoyer la résine de son bac ; et de trois le coût, car votre bouteille d'IPA va se réduire comme peau de chagrin.

Le curing / durcissement au UV / Cuisson :
C'est sans doute la partie la plus simple. Ceci dit avant de durcir votre pièce, je vous invite à retirer les supports avant de passer aux UV. De mon point de vue, ca risque moins d'abimer la pièce, puisque elle est encore "visqueuse". Vous retirez les supports, à la main ou avec une pince coupante. Et vous passez le tout aux UV.
Plus votre pièce est grande, plus il faudra de temps ! A titre d'info une figurine de 4/5cm, il faut la durcir environ 3minutes.
Pensez bien à la retourner si besoin que toutes les faces de votre impression durcissent. Sinon elles vont se liquéfier avec le temps (oui oui littéralement).
Attention, un temps trop élevé de durcissement pourra "cramer" votre impression ( ca reste des UV, souvenez vous cet été à la plage sans crème solaire... )

Sur ces deux images, j'ai accentué exprès les traces jaunâtres dues à une trop forte exposition aux UV (2x3min [3min/côté]). Rien de dramatique, car je vais la peindre donc ca disparaitra, mais si vous laissez trop longtemps vos pièces ca peut être plus grave.
Et c'est à partir de leur sortie de cabine d'UV que vos impressions peuvent être pris à la main et respiré sans problème.......Après respirer une figurine, faut avoir un grain quand même

Ponçage :
Le ponçage n'est pas toujours nécessaire, mais pour enlever les accroches de supports, ou juste pour améliorer la qualité de votre impression. La résine est beaucoup plus facile à poncer que le PLA mais marque beaucoup plus aussi, pour cela que je vous conseillerais d'attaquer avec du papier de verre 800 humide ou du 1000 humide. Et un passage suffit en général.

Ca sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques temps pour les boulettes à pas commettre.

[Kregwitch Jedi SWU]

Merci pour tes tutos ! Je les suis avec grande curiosité et beaucoup d’intérêt ! Tu trouves les modèles 3D sur le net ? Ça serait cool que tu continues à faire des impressions liées à Nevarro pour en faire un petit diorama avec quelques storm, mandos, maisons et elements de rue.

[Goran Skarr]

Merci beaucoup !!
Oui je n'achètes pas de fichier, tu as Thingiverse que j'utilise beaucoup, et il y a Yeggi, qui est une sorte de moteur de recherche pour fichier d'impression 3D, il suffit juste de filtrer les fichier gratuit.
Pour les plus grosse choses, éléments de décors, ou pièce de cosplay, j'essaie, maintenant (et autant que possible) de les faire moi même sous fusion 360 (un logiciel gratuit pour une utilisation perso')

-- Edit (Sam 02 Jan 2021 - 11:58) :

Aller on continue, aujourd'hui on parle des erreurs à ne pas commettre avec ses impressions/imprimantes résines.

Au soleil.......

Si vous avez lu mes déboires avec les impressions filaments dans les post juste au dessus, vous savez que moi et le soleil c'est une grande histoire d'amour... Et après on s'étonne que je n'aime pas le soleil . Pour bien comprendre, répétons que la résine se solidifie aux UV qu'ils soient artificiels, ou naturels (un durcissement au soleil étant toutefois beaucoup plus long qu'en machine).

Point rappelé, passons à la suite : j'ai installé mon imprimante dans une pièce avec une fenêtre et exposée sud... Au moment de retirer les impressions, je retire le carter le pose par terre et je dévisse le plateau. Enfin normal quoi... Le soleil passait à travers la fenêtre et donc ses UV, et là.... quand je relève la tête. Le bac de résine avait commencé à durcir, le plateau était recouverte d'une fine couche de résine durcie.
Bref panique, je ferme les volets, mais le mal était fait, il a fallu enlever la résine sur le plateau au papier de verre, endommageant ce dernier. En nettoyant le bac, j'ai percé le film FEP (film qui sert de fond au bac, j'y reviendrais dans une partie entretien des imprimante résine). L'imprimante avait deux jours, j'étais R A V I . En bonus les impressions étaient raté, car malgré le carter, les UV du soleil avaient tout de même affecté l'impression)
Et même si cela paraît logique, je n'avais pas lu, ni fais attention, ou bien penser, à ne pas avoir de lumière direct dans la pièce d'impression.
Donc si vous investissez, soit faite ca dans une pièce volet fermé (mais fenêtre ouvert pour l'aération) ou dans un garage isolé (oui car la résine ne s'utilise qu'entre 20 et 25°)
Bilan de l'opération un FEP à changer, un plateau utilisable, mais avec une durée de vie grandement réduite (j'en ai commandé un autre pour vous dire), et trois bonnes heures de gratouillage/nettoyage, pour enlever la résine collée sur les divers pièces. Et je le confesse, un sacré énervement de ma part .

Mauvais durcissement / curing / séchage :

J'en parlais dans un post précédent, le durcissement est important car il fige votre résine, et plus une impression est imposante plus le temps de de durcissement doit être long. Mais on a vu aussi qu'un temps de séchage trop important pouvait cramer votre figurine.
Prenons l'exemple d'un temps trop court. De prime abord vous ne verrez rien, puis au bout de quelques jours :

Entouré en rouge des coulure de.... résine !
Et oui la résine en intérieur ne s'était pas durcit suffisamment, et donc au fils du temps et bien la figurine devient poreuse et la résine coule (littéralement). La figurine n'est pas rattrapable dans ces conditions, on remets une paire de gants de protection et on la met à la poubelle !

Deux solutions à ce problème :
- Si votre figurine n'est pas trop imposante (ce qui n'est pas le cas de celle présente sur la photo), augmenter le temps de séchage.
- Si votre figurine est imposante, il faudra passer par votre logiciel de traitement avec la fonction "Evider" Qui au lieu de vous imprimer une pièce pleine, en fera une pièce vide :

Sous Chitubox

Sous Prusaslicer (que je recommande plus que Chitubox, mais j'y reviendrais là aussi)

Un aperçu de ce que sera votre figurine, la partie orange étant votre paroi, le reste étant vide.

Mais cela n'est pas suffisant, en général on couple l'évidage avec le perçage ! Quoi ce sait, et bien pour éviter que la résine ne ressorte malgré tout après le curing, on préfère qu'elle sorte pendant l'impression, et pour ce faire on perce la figurine afin que la résine s'écoule. Ce qui permet aussi aux UV de "rentrer" à l'intérieur de la figurine et de la solidifier lors du durcissement.

Le perçage est représenté sur l'image en bleu azur

J'ai mis volontairement la pièce à l'envers pour bien comprendre : les impressions doivent se faire à 45° d'une part, et elles s'impriment à "l'envers", donc l'endroit idéal pour que la résine s'écoule est la tête ! Bien entendu dans une situation réelle on fera un trou dan sun endroit moins voyant et pouvant se reboucher par la suite. Mais je trouve cet exemple plus parlant.

Voilà on se retrouve, sans doute, bientôt pour d'autre précision sur l'impression résine ou filament

[Goran Skarr]

Hola camarade !,

Aujourd'hui on va s'intéresser un peu à l'entretien courant d'une imprimante résine. Si l'entretien courant d'une imprimante filament se cantonne au nettoyage de la buse, celui de l'imprimante résine est un peu plus complexe.

Comme d'hab je le répète, mais ces manipulations se font avec des gants de protections, un masque et des lunettes de protections

Entretien courant d'une imprimante résine

La résine des imprimantes se durcissant au soleil, si votre imprimante est dans une pièce "normale" pas dans un garage, c'est bien de pouvoir ouvrir les volets sans soucis !

Dans un premier temps la vidange du bac :
La résine peut rester stockée dans le bac de l'imprimante, environ 48h/72h, au delà elle va perdre de ses propriétés et cela peut mettre en péril vos impressions.
Peut être que vous vous dites, et bien tu prends le bac et tu le vides dans la bouteille gros malin ! Déjà je ne vous permets pas, je n'ai même pas pris 2kg pendant les fêtes de fin d'année ! Et c'est un peu plus compliqué que ça. En général, en fin d'impression vous avez des petites parties de résines qui ont commencées à se solidifier, et ses ersatz ne doivent pas retourner dans la bouteille, car ca risque de polluer toutes votre résine.

1- Donc il faut placer un filtre entre votre bac et votre bouteille

Maintenant la viscosité, la résine est beaucoup plus lourde que l'eau, et coule donc moins facilement (pour vous donner une idée c'est un peu un mixte entre du gasoil et de l'huile). Donc l'écoulement va être long, soit vous tenez à bout de main le bac. Et ca risque d'être long. Soit vous trouvez une parade :

J'ai imprimé ce support qui permet un écoulement pendant que je racle (délicatement) avec une spatule le fond, ou bien pendant que je fais autre chose. Ce n'est clairement pas indispensable, mais qu'est ce que c'est pratique !


Le nettoyage du bac
Une fois qu'il n'y a plus de résine, on peut le nettoyer ! Quand je dis qu'il ne dois pas y avoir de résine, il doit subsisté quelques gouttelettes, mais pas un fond. Dans ce cas, on ne le lave pas à l'alcool IPA. Car cela va blanchir le film, et réduire grandement son efficacité ainsi que sa durée de vie : les UV de votre machine passent à travers ce film pour durcir votre impression, et si le film est terne, moins d'UV passent et donc ca ne solidifie pas, CQFD
le nettoyage se fait donc avec de l'eau chaude (pas brulante) et du liquide vaiselle. Tout simplement. Ensuite soit vous laisser mère nature pour sécher, soit vous utiliser un chiffon microfibre, ou les tissus de nettoyage de lunettes (mais qui ne sera dédié qu'à l'imprimante bien entendu).
Eviter tout ce qui est torchon, ou sopalin, car ca risque (à 99% tout de même ) de rayer votre film.

Le nettoyage du reste
Le reste vous pouvez le nettoyer à l'alcool IPA (notamment le plateau) et vous pouvez même y aller avec une spatule métallique, pour enlever tous les résidus. Si jamais vous avez de la résine qui a coulé accidentellement sur votre écran LCD : mettez votre imprimante au soleil, puis grattez à l'ongle, et enfin lavez au produit à vitre si besoin.

spatule classique pour le plateau.

NB : les deux spatules sont en général fourni avec les imprimantes résines au titre d'accessoires d'usage pour les imprimantes.

Ce sera tout pour aujourd'hui, désolé pour le pavé, mais je ne savais pas quoi mettre comme photo pour aérer les blocs

[Goran Skarr]

Post Traitement étape par étape d'une impression résine

J'en ai parlé de manière plus austère un peu au dessus, je vais faire maintenant un "step by step" en image comme on dit chez Sherlock.
Désolé pour la qualité des images, mais elles ont été prise avec des gants et dans une pièce seulement éclairée par une lampe, et non par la lumière du soleil à cause des UV (vous comprendrez si vous lisez ceci )

1/ Sortie d'imprimante :

Donc l'impression tout juste terminée. On voit donc bien l'inclinaison à 45° de la pièce.

l'impression décollée du plateau. Pour info, la photo là n'est pas floue.

Une impression poisseuse et très cassante, aux contours assez flou (oui ce n'est pas la photo qui l'est)

2/ Lavage de l'impression :
Donc après, je l'ai plongée deux fois dans une poche remplie d'alcool IPA, poche ensuite mise dans ma machine à ultrason.

Sortie des lavages aux ultrasons.

Une fois que c'est sorti du nettoyage, on peut retirer DELICATEMENT les supports à la pince coupante.

A ce stade elle est déjà plus nette au niveau de ses contours et détails. mais elle reste poisseuse et très cassante, comme du verre, je peux pas dire mieux

3/ Curing ou Durcissement

Aller hop dans la machine à UV

C'est à ce moment qu'on peut manipuler la figurine sans gant

Et voila prêt à peindre

Ok là, ma photo est floue....

[Goran Skarr]

Comment gagner en précision d'impression.

Comme en impression filament, il existe des degrés de précision pour les impressions résine.
Mais en résine, la qualité du fichier est beaucoup plus importante qu'en impression filament, car la résine est une impression bien plus précise. Avant de rentrer dans les détails, je vous fait une petite capture d'écran des réglages de Chitubox, une sorte de "panneau de contrôle"

Pour commencer prenons l'exemple d'un fichier "haute qualité". En général il n'y a pas de secret ce sont des fichiers qui sont payants, car il y a un sacré boulot derrière, comptez environ 5/6€ par fichier. Dans ce cas là, il faudra agir sur votre épaisseur de couche, plus une couche est fine et plus elle est précise. En général toutes les résines standards peuvent descendre à une précision de 0.02mm d'épaisseur.

On remarque ici les détails d'impression du Death trooper. La seule chose que l'on a fait dans ce cas, c'est diminué l'épaisseur de la couche à 0.20. C'est tout !

Passons maintenant avec un fichier de qualité moindre (prenons l'exemple du dark trooper du post précédent). Le fichier a été imprimé aussi en 0.02 d'épaisseur, et on remarque que la qualité est pas la même, les contours des détails sont flous ou quasi inexistants (le plus flagrant étant le casque). En un mot comme en cent : ca ne sert à rien d'augmenter la qualité d'impression sur un fichier moyen ! Mais du coup me diriez vous, pourquoi prendre du temps. Et bien tout simplement car il y a quand même une combine !
Reprenez la capture du début de ce post, et vous remarquerez que l'épaisseur de couche est de 0.04 (qualité d'impression moyenne), mais vous voyez aussi que la durée d'exposition est de 10secondes. Plus le temps d'exposition est importante, plus la résine se fige.

Ca fait un peu pavé, et il n'y a pas d'image qui peuvent expliquer, donc je vais tenter d'expliquer cela le plus clairement possible en rajoutant des smileys pour faire plus digeste. . Malgré une inclinaison de 45° il y a un écoulement qui se fait sur la pièce imprimée (rappelons qu'elle baigne dans de la résine liquide) et malgré la polymérisation, l'écoulement peut parfois boucher certains détails de la pièce. La pièce n'étant pas beaucoup durcie, l'écoulement fusionne avec la pièce .Donc si j'augmente mon temps d'exposition aux UV, je vais rendre d'avantage solide ma pièce imprimée, la rendre moins poreuse à l'écoulement et donc augmenté les détails de l'impression.

Voilà j'espère avoir été assez clair sur ce point là. Hésitez pas à demander des précisions si besoin.

Rétraction des pièces

Une partie beaucoup plus simple à expliquer que la précédente. Et commençons comme d'habitude par une capture d'écran, cette fois elle porte sur la résine que j'utilise :

Ce qui nous intéresse c'est le rétrécissement. En d'autre terme votre résine va diminué de 7.1% suite à son post traitement (à l'IPA mais surtout aux UV finaux). Donc si vous voulez faire quelque chose à l'échelle d'un diorama existant et bien il faudra rajouter +7.1% la taille de votre fichier. Sinon vous allez vous retrouver avec une pièce de taille inférieure !
C'est aussi à prendre compte si vous faites des pièces d'assemblage, il faut prendre en compte ce paramètre. Paramètre qui varie selon les résine que vous employez, bah oui sinon c'est pas drôle !
C'est bête mais il faut y penser comme dirait l'autre.

[jedi-mich]

Comment gagner en precision ?
En étant plus doué

[Goran Skarr]

Comment gagner en precision ?
En étant plus doué

Mais tellement !!!!! mais dué ne fait pas parti de mes qualités

[Goran Skarr]

Coucou,

Aujourd'hui j'ai testé pour vous :

Résine PLA (en bio polymère)

J'utilisais jusqu'à présent de la résine standard, c'est à dire de la résine photopolymère 100% synthétique, et bien polluante, et en plus "ca cocotte pas bon" quand elle imprime.
Du coup je me suis dit je vais testé de la résine PLA, obtenu à partir d'amidon de maïs, donc on ne va pas dire qu'elle est pas polluante, bio, marguerite friendly, mais bon disons qu'elle craint moins. Et en argument de vente, c'est marqué qu'elle a une faible odeur. Qui plus est j'utilise déjà la marque E-Sun en filament 3D (PLA+) et j'en suis ravi !
Du coup première impression réalisée en changeant un peu les réglages sous Chitubox, je vous les communique donc :

- Un temps d'exposition moins important que la résine standard, donc on gagne un peu en durée d'impression.
- La précision peut aller de 0.025 à 0.5 comme la résine standard

Bilan après la première impression :
- La qualité d'impression est la même que la résine standard.
- Niveau odeur.... bon c'est pas flagrant, car prend un peu moins, mais ca puire quand même pas mal.
- Plus facile à nettoyer que la résine standard
- 5€ de moins les 500gr
- La couleur est par contre légèrement translucide par rapport à mon autre résine. Moi ca ne me dérange pas, car je vais sous coucher puis peindre par dessus, mais pour les autres qui veulent laisser l'impression brut cela peut être un peu gênant .

Du coup à voir sur la durée, mais pour l'instant je suis convaincu du produit, moins cher, même qualité, et un poil plus """naturel/bio""".

[Goran Skarr]

On me souffle à l'oreillette que ce serait pas mal avec une comparaison entre les deux résines ! Et bien c'est chose faite. j'ai imprimé deux fois la même pièce en résolution identique (0.04mm)

A gauche donc la résine standard qui "cocotte pas bon" et à droite la résine PLA qui est censé réduire les odeurs.

Aspect :
La standard est d'aspect moins brillante et translucide/brillant que la PLA. En ce qui me concerne je m'en cogne un peu puisque les figurines seront apprêtées et peintes.
Donc la balle au centre pour l'aspect en ce qui me concerne. Mais si vous la voulez brute, prenez en conscience.

Définition :
C'est la même définition, et pourtant je trouve la standard moins précise et sujet à plus de défaut. Si on regarde les figurine de face, les plis de la veste et du pantalon sont meilleurs sur la PLA. De dos (désolé pour la qualité de la photo) le ysalamiri est lui aussi un poil plus détaillé sur la PLA, notamment au niveau du visage.
Avantage donc au PLA.

Temps d'impression :
La standard nécessitait un temps d'exposition supérieur de 2 secondes par couches, et un temps d'exposition des couches inférieurs de 80s au lieu de 60 pour la PLA. J'ai gagné 45min d'impression, 4h30 contre 5h15 pour la pièce support inclus.
Avantage PLA

Post Traitement :
Le traitement dans les bains d'IPA est le même. Par contre le traitement aux UV est bien différent. Un durcissement sur une résine standard ne nécessite pas plus de 5minutes (pour Thrawn en l'occurrence). Avec la résine PLA c'est un peu différent.... c'est simple je triple mon temps de durcissement (faut croire que le maïs c'est long à cuir ). Donc 15minutes.
Avantage résine standard.

Les "à-côtés" :
Au niveau du prix la résine PLA est 5€ moins cher que la résine standard que j'utilisais avant (Elegoo Grey)
Odeur : Finalement oui la PLA sent moins, m'enfin c'est pas non plus ouf quoi !
La rétractation de la standard semble moins importante que la PLA, Thrawn mesure 1.5mm de plus en standard.
Donc si je fais une moyenne la dessus, l'avantage va à la résine PLA à 2 contre 1.

Voila c'était donc un premier comparatif exhaustif sur deux résines. je vais essayer de faire un autre comparatif concernant la définition lors de l'impression. Bonne fin de journée.
Des bisous !

[Sky Karrde]

C'est intéressant ce comparatif !
Faudra refaire un comparatif dans 3 ans pour voir comment chacun vieillit ^^

[Goran Skarr]

C'est une excellente idée, du coup ca me donne l'idée de les peindre tout les deux, pour pousser la comparaison au bout. Si cela est intéressant alors tant mieux et merci du retour !

[Goran Skarr]

Coucou,

Aller aujourd'hui une nouvelle technique pour assembler les pièces imprimées en 3D

Pour coller les pièces il existe plusieurs méthodes :

• La superglue : Solide, mais pas aussi résistante que la cyano', mais permet au pire de décoller sans trop de casse deux pièces.
  
• La Cyanolite : Alors la ça colle impec . Mais si par hasard (ca ne devrait pas arriver, mais finalement ca arrive plus de fois que prévu). Les pièces seront très abimées et parfois inutilisables. Et accessoirement c'est plus cher que la superglue
  
• La colle au fer à souder : besoin de rien, si ce n'est d'un vieux fer à souder. Le principe est assez simple, vous liez les deux pièces en les chauffant (~200°). En gros, vous faites comme si vous coloriez deux pièces au niveau de la jointure (bien entendu vous faites ça au dos de votre pièce). C'est bien car ca n'utilise pas de colle, mais c'est à faire (à souder ) dans une pièce bien aérée car c'est bien toxique. C'est aussi une méthode très bourrin, qui risque d'endommage les pièces si on ne fait pas gaffe. Et comme avec la cyano' c'est irréversible.
  
• Soudure à la dremel : Oui vous avez bien lu, on utilise un fer à souder pour coller et une dremel pour souder ! C'est un mix entre la superglue et la technique au fer. Vous récupérez un bout de filament de votre bobine, que vous redressez grossièrement. Vous le fixez dans la dremel à la manière d'un foret. Vous la réglez entre 15 et 20 000 t/min. Puis vous dirigez le PLA sur la jointure à souder, en exerçant une légère pression (ni trop sinon vous risquez d'abîmer votre pièce, ni pas assez sinon vous risquez de casser le filament de PLA, moins grave mais bon). En tournant le filament va se "liquéfier" et va agir comme de l'étain. Il faut le faire avec un masque bien entendu, mais la zone de chauffe est infime. C'est plus résistant que de la superglue (perso je le fais en complément, sur des pièces un peu fragile), et ca reste cassant au cas où il faudrait désolidariser les pièces

Pour les deux dernières méthodes, surtout entrainez vous avant d'y aller vraiment, car ça nécessite dans les deux cas un temps d'adaptation.

Voici ce que ca donne, bien entendu c'est vu de l'arrière :

Aller ce sera tout pour aujourd'hui.

Kiss !

[Goran Skarr]

Coucou,

On déterre le topic, on souffle sur le clavier (au tiens une carte de Star Trek Universe ), et on propose une nouvelle expérience sur l'impression résine.

Du coup aujourd'hui un petit point sur

L'importance d'un bon réglage du temps d'exposition

Quoi que le temps d'exposition ? C'est le temps que l'impression va être exposée au UV entre deux couches. Je vais mettre une image, ce sera, peut être, plus parlant :

A gauche la figurine déjà imprimée, et à droite la projection d'exposition au UV

L'image de droite montre en blanc, les éléments qui seront soumis aux UV, ce qui durcira la figurine. Et suivant les différentes résines ce temps est plus ou moins long.

Si vous êtes comme moi (déjà pas de bol ), vous vous dites, et bien je vais mettre un peu plus que ce qui est recommandé par le fournisseur de résine, comme ca on diminue le risque de merdouille lors de l'impression.......

Et bien non, ca apport un peu plus d'emmerdes que de bénéfice :
- 1er soucis : ca vous allonge le temps d'impression. Et bien oui entre chaque couche il y a un temps "mort" qui correspond au durcissement par les UV.
- 2ème soucis : ca la durcit ! Là vous vous demandez si je n'ai pas pris un coup de chaud, ou que je n'ai pas abusé de bâton de la mort. Que nenni (dit le cheval). Oui ca la durcit mais beaucoup trop pour le coup. Pour rappel une impression résiné se fait à 45° degré minimum et doit toujours avoir des supports. Le but du support c'est d'être en ... SUPPORT, bravo ! Et donc de s'enlever facilement une fois l'impression terminée. Si le temps de durcissement est trop long, ils deviennent beaucoup plus solide, et donc plus difficile à enlever. pire il peuvent faire partir des bout de vos figurines, comme c'est le cas ici :

j'ai mis un coup de peinture grise, pour bien faire ressortir le défaut

Y a plus qu'a réimprimé ! Joie ! Bonheur ! Et alégresse
- 3ème soucis : la définition de l'impression va être altéré aussi ! Imprimer à 45° sert à faciliter l'écoulement de la résine, pour qu'elle ne reste pas bloquer dans des hauts ou bas reliefs. Mais si vous envoyez trop d'UV et bien quoi qu'elle fait la résiné ?? Elle durcit, car elle n'a pas le temps de s'écouler et du coup ca bouche les détails !

Voila ce sera tout pour aujourd'hui, à très vite !

N"hésitez pas si je n'ai pas été assez clair

[Goran Skarr]

Coucou,

Aller ca faisait longtemps, un test de Filament aujourd'hui, toujours pas d'ABS, trop de toxicité lors de l'impression. Mais un PLA. Encore un PLA me diriez vous (oui je fais comme si j'étais lu ), nous avons déjà testé le PLA, le PLA +, et j'ai testé récemment le PLA Meta !

Caractéristiques :

Le PLA Meta n'est pas (comme son nom pourrait l'indiquer) un PLA issu d'une collaboration avec Facebook, mais un PLA qui sur le papier nous vente une meilleur qualité d'impression, plus résistant, plus rapide. Bref beaucoup de "plus", ah oui j'ai aussi oublié plus cher aussi !
Pour comparer niveau crédit (prix au kilo)
- PLA : 19.99 €
- PLA + : 22.99€
- PLA Meta : 26.99 €

Impression :
- Température d'extrusion : 180 °C et 200 °C
- Température du plateau : 60°
Pour comparer le PLA et le PLA+ s'imprime à des températures plus comprises entre 210 et 220 °C mais avec la même température au niveau du plateau.

Particularité :
Pour éviter un manque d'adhésion au plateau, il a fallu que je descende ma hauteur de première couche. En gros à combien de millimètre votre plastique va "couler" de la buse : trop bas, ça écrase votre impression et vous risquez d'endommager votre buse d'impression ; trop haut vous risquez de faire des "spaghettis" c'est à dire que le filament ne collera pas votre plateau. Du coup je suis passé d'une hauteur de 1ère couche de 0.40mm à 0.38mm et plus de soucis.

Test du filament :

Sur le papier je trouvais la promesse vraiment trop belle pour être vrai. Il a une meilleure fluidité qui lui fait gagner en temps d'impression mais aussi qui réduit l'effet de stries sur les impressions. Stries qui sont le cauchemar de tout post traitement qui se respecte, car c'est du ponçage du ponçage, du mastic, du ponçage, et du ponçage un peu !
J'ai commencé à imprimer à 210°, effectivement le filament fait beaucoup de "cheveux" (appeler Oozing), car trop fluide. Actuellement je suis à 190° j'en ai beaucoup moins, mais il y en a toujours un peu.

Concernant la qualité d'impression, effectivement en sortie d'impression brute, la pièce est plus lisse qu'une impression en PLA+. Le ponçage est plus simple aussi, les stries se poncent bien mieux que le PLA+, sans doute car beaucoup moins épaisses et profondes. Je vous arrête tout de suite, le post traitement est toujours important, mais je pense qu'on le réduit d'un quart voire un tiers .
Toujours au niveau de la qualité, si vous imprimez en haute qualité (hauteur de couche entre 0.07 et 0.1 mm) ce filament va sortir de plus belle réalisation que le PLA+ :

embout imprimé en 0.10mm

bague imprimée en 0.10mm

Ces deux réalisations sont en attente de peinture, donc poncées et mastiquées. Et il n'y a plus de stries apparentes (enfin si, mais là c'est de ma faute )

Sur le papier, ce PLA vante sa résistance.... alors là par contre je suis très dubitatif, car la résistance est plus liée à votre remplissage qu'au matériau en lui même.... Et puis on ne va pas se cacher, si l'on veut une impression solide, on ne va pas forcément la faire en PLA... Sur les deux tests que j'ai fait, il n'est pas plus ou moins résistant que le PLA+.

Conclusion :

Et bien je suis assez conquis par ce nouveau PLA, j'en ai pas parlé aussi, mais les effluves qui se dégagent lors de l'impression sont moins forte que le PLA+... Note quand même, aucune étude sérieuse n'a démontré la non toxicité parfaite des odeurs du PLA donc à imprimer dans un endroit bien aéré et non humide. Il a un prix plus élevé à l'achat qui n'est pas négligeable +4€ vs un PLA+, mais pour moi cette compensation vaut largement la qualité d'impression qui est meilleure (à réglages équivalent) et surtout un post traitement plus rapide que le PLA standard.
Prochain test une nouvelle imprimante....

[Goran Skarr]

Pour agrémenter l'armure de Marrok en cours, j'ai décidé de faire les gemmes du masque en translucide, pour pouvoir mettre des leds rouges sur le côté.
De deux choses l'une : soit je faisais ça au filament, mais on aurait vue les stries, et le ponçage l'aurait trop opacifié. L'autre possibilité utiliser de la résine translucide, moins de strie et donc une meilleur transparence. J'ai donc opté pour cette seconde option.
Je suis parti sur de la résine Elegoo Translucide

Résine transparente Elegoo :

Caractéristiques :
Au niveau des réglages de l'impression par rapport à de la résine PLA, j'ai suivi les recommandations au niveau des paramètres d'impression, à savoir :

Exposition première couche : 60s
Exposition normale: 8s

Aucun soucis au niveau de l'impression en tant que telle : tout s'est bien imprimé sans problème.
En sortie d'impression la pièce est effectivement bien transparente...

Post traitement :
La résine normale nécessite un nettoyage à l'IPA (alcool isopropylique) puis un passage aux UV pour durcir la résine définitivement.
J'ai donc fait, naturellement, la même chose sur cette résine. 1ère erreur : en sortie la pièce est très jaunie. Après quelques recherches, a priori c'est le temps d'exposition aux UV qui cuit trop, et comme votre tarte au four, ca roussi !
J'ai donc baissé le temps d'exposition, ce n'est plus jaune.......mais c'est opaque ! Il me reste une solution nettoyer la pièce à l'eau, puis la faire durcir peu de temps. Sans doute la meilleure solution que j'ai trouvé
MAIS Ce n'est pas fini !
Huxette m'a informé que pour rendre une résine transparente, il faut la polir. Et effectivement, la pièce est beaucoup plus terne qu'à sa sortie d'impression.

Polissage :
Pour le polissage, il faut commencer par un petit ponçage au 800, puis au 1000. Pour le polissage soit on peut utiliser une dremel avec l'accessoire de polissage : ATTENTION A NE PAS POLIR TROP VITE, sinon vous fendez la pièce du fait de la chaleur dégager.
Ou alors vous y aller avec une chaussette et du dentifrice ! Et oui le dentifrice polie. Vous mettez du dentifrice sur une chaussette humidifiée et vous frottez !

Résultats :
Voici trois pièces (de gauche à droite) :
- Une pièce rincer à l'IPA, puis durci aux UV pendant 3minutes
- Une pièce rincer à l'IPA, durcissement aux UV pendant 1minute
- Une pièce rincer à l'eau, durcissement pendant 3 scde.

Je pense que je peux encore frotter sur les pièce deux et trois, mais j'ai un peu peur de les fendre, car elles sont encore un peu opaques. Même si le fait qu'elle ne soit pas transparente à 100% me va bien, car je n'ai pas envie qu'on voit le petit dispositif d'éclairage !

[STRIKER_Foxx Ancien staffeur]

Hello,

Avec l'autorisation de Goran Skarr, je vais poster une suite de poste relatifs à l'impression SLA que j'ai rédigé pour faire profiter une personne qui voudrait se lancer.

Ceci afin qu'elle ait les infos vitales à connaitre et voir surtout si elle est prête a faire l'investissement ... ou pas

Introduction

Hello

Afin d'aider des personnes intéressées par l'impression 3D et de leur faire profiter de mes découvertes et apprentissages, j'ai décidé de compiler un certain nombre d'informations sous forme de tuto pour savoir si le jeu en vaut la chandelle avant d'investir.


Alors j'imagine que si vous vous intéressez à cela, attendu que l'on est sur un site StarWars, c'est avant tout pour pouvoir avoir vos propres pièces (Props, costumes, accessoires, maquette, figurines ou autre !).
Attention à ce niveau, car pour pouvoir faire cela, il vous faudra :

• un logiciel de modélisation 3D et donc une phase d'apprentissage (facultatif !)
• un logiciel pour préparer la pièce à l'impression et donc une phase d'apprentissage car le logiciel ne fait pas tout pour vous
• une imprimante 3D résine, dite SLA
• investir dans de la résine UV, des gants de protections, des lunettes de protection, du matériel pour décoller les pièces et récuperer la résine, nettoyer vos tirages et les durcir.

Plus de détails plus loin sur tous ces éléments

Pour vous donner une idée, au moment ou j'écris ces lignes, j'ai dépensé pour m'équiper environ 400€ - 310€ pour l'imprimante, la résine et l'équipement de nettoyage et durcissement et le reste pour les protections, filtres, spatules, etc.

Voila pour la présentation, je vais passer chaque point avec autant de détails que possible


Etape 1 : Avoir une pièce à imprimer

OK avant toute chose, il vous faut avoir une piéce à imprimer.

Pour cela, plusieurs possibilités :

• trouver un modéle tout fait. Il existe pas mal de sites proposants cela, je suis loin d'en avoir fait le tour mais voila quelques liens :
  https://www.myminifactory.com/fr/
  https://cults3d.com/
  https://www.thingiverse.com/
  https://www.cgtrader.com/
  
  Deux moteurs de recherche de fichier qui peuvent aider (mais je les trouve mal fait, y a encore des optimisations à faire je trouve) :
  https://www.yeggi.com/
  https://www.stlfinder.com/
  
  Et ce n'est qu'une partie de tout ce qu'il existe, en mettant les mots clés STL + ce que vous cherchez, vous devriez en trouver bien d'autres.
  L'idée de ces sites est de mettre à disposition gratuitement ou moyennant finance des modèles 3D mais hormis quelques cas, non préparé pour l'impression.
  A noter qu'il en existe beaucoup d'autres concernant l'impression de figurines, j'ai l'impression que c'est prolifique dans ce domaine, que ça soit manga, sci-fi, Heroic fantasy, proxy Games Workshop, y a de la matière ! Certains proposent même leur modèle tout prêt à l'impression !
  
• Payer quelqu'un pour créer votre modèle 3D : Je n'ai pas exploré en détail cette partie mais de nombreuses personnes proposent leur service sur leboncoin par exemple. A voir par vous même
  
• Le créer soi-même et auquel cas, il va vous falloir utiliser un logiciel de modélisation 3D. Parmi les nombreux noms, vous aller avoir 3D studio, Blender, FreeCAD, AutoCad, Fusion 360.
  
  Personnellement je me suis mis a Fusion 360 et j'ai trouvé cette playlist sur Youtube pour apprendre, je suis loin d'avoir fait le tour !
  https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 2y0hs0w4cK
  
  Évidemment, cela suppose que vous allez devoir passer du temps à comprendre et ensuite du temps pour modéliser votre propre pièce.
  
  
  
  Vous pourrez trouver sur youtube des comparatifs de logiciels, a vous ensuite de vous faire une opinion

Un peu d'explication avant d'aller plus loin

Il me semble indispensable d'expliquer le principe de fonctionnement d'une imprimante SLA avant d'aller plus loin afin de permettre la compréhension de ce qui va suivre

Alors quel est le principe d'une impression de type SLA ou stéréolithographique ?

Le principe est le suivant :

Votre machine se compose principalement d'un écran LCD défini par un nombre de pixels, comme ceux de votre écran d'ordinateur ou de votre écran de Télé. Chaque pixel de cet écran laisse passer ou non des UV (de longueur d'onde 405nm pour être précis). On va soumettre une résine liquide photosensible a ces UV, qui se durcit lorsqu'elle y est exposée. On va donc prendre un récipient dit VAT dont le fond est transparent pour laisser passer les UV, ce film transparent est nommé FEP pour fluorinated ethylene propylene.
Un nouveau format de film transparent existe et se nomme ACF, apparement meilleur que le FEP mais je n'ai pas encore testé.
Votre modèle va être attaché a un plateau métallique qui va progressivement s'élever au fur et à mesure de l'impression

Dans le détail on a donc :

• 1 - Votre plateau descend et plonge dans la résine liquide jusqu’à arriver quasi au contact de votre FEP
• 2- Une certaine surface de LED s'allume pour créer la première couche en faisant durcir la résine. Notez qu'a ce stade la résine a donc durcit au contact de votre FEP et du plateau.
• 3- Votre plateau se relève. Se faisant il va donc se décoller du FEP qui est souple mais ne doit pas se décoller du plateau. On marque un léger temps d'arrêt pour laisser le temps à la résine liquide d'occuper de nouveau la partie libérée
• 4- Votre plateau redescend jusqu’à arriver quasi au contact de votre FEP
• 5- On illumine a nouveau une surface pour créer la seconde couche
• 6- On renouvelle chaque étape jusqu'à ce que l'intégralité de la hauteur soit imprimée

De fait, on constate donc que les paramètres suivants entrent en jeu :

• Le nombre de pixels de l'écran : Plus il y en a, plus votre impression va être fine
• Définir l'épaisseur de chaque couche : Plus c'est épais, plus c'est grossier mais rapide a imprimer, plus c'est fin, plus c'est beau mais long à imprimer
• La surface du plateau : Plus il est grand, plus vous pourrez imprimer des choses ayant une large surface
• La hauteur maximale de la vis sans fin : Plus c'est haut, bon vous devinez la suite ! On a au final avec le plateau un volume maximal d'impression
• Avoir la parfaite assurance que lorsque le plateau est au contact de votre FEP, on a la hauteur minimale (on utilise le Z=0 comme terme). Si cela est mal paramétré, on a soit un risque de casser l'écran LCD, peut être tordre le support du plateau ou si trop éloignée, d'avoir les premières couches non durcie convenablement.
• Le type de résine : Au delà de la simple couleur, leur composition varie entre les fournisseurs et l'application choisie (résine transparente, ultra solide, pour des impressions très fine, etc). Il faut donc adapter l'exposition et la durée pendant laquelle le plateau est relevée en fonction de celle-ci.
• La durée d'exposition aux UV. Plus ça dure, plus c'est solide mais on risque de rester collé au FEP. Et la durée optimum dépend de chaque résine
• S'assurer que la pièce reste constamment collée au plateau : Il va donc falloir prendre soin de créer un support qui va supporter le poids de la pièce imprimée, supporter les montées/descentes dans la résine qui est bien plus visqueuse que de l'eau, l'adhérence initiale au FEP à chaque remontée, etc.
• Pour certaine imprimantes, que le film FEP soit suffisament tendu pour ne pas déformer l'impression en ayant une surface non plate mais restant assez souple pour se décoller lors de la remontée du plateau
• Définir la vitesse et la hauteur de remontée et descente du plateau à chaque étape. Le but comme indiquée est de décoller la résine durcie du FEP, de remettre de la résine liquide sur le FEP, de supprimer d'éventuelles bulles d'air. Et lors de la redescente d'arriver quasiment au contact de l'écran sans défoncer celui ci

Etape 2 : Préparer votre impression

Le but des logiciels dit slicer va de s'assurer que l'ensemble de ces paramètres soient pris en compte
Évidemment, en ce qui concerne le nombre de pixels, le volume maximale d'impression (largeur, longueur et hauteur) c'est fixe donc soit les logiciels vous propose de choisir votre imprimante, soit il faut les saisir à la main une fois pour toute.
Pour le réglage du Z=0, c'est expliqué dans la notice de votre imprimante, il faut le faire initialement et de temps en temps a nouveau. D'après ce que j'ai pu lire, il serai logique de le faire à chaque changement de FEP, et certain affirment assez logiquement qu'il faudrait le faire avec le FEP attendu que votre papier et votre FEP peuvent avoir des épaisseurs légèrement différente (on travaille au dizieme de micron pour rappel) - pour clarifier, le reglage se fait souvent avec un papier fourni avec l'imprimante. J'ai testé avec le FEP directement, ça marche très bien :good2:

Nommons pour les logiciels, Chitubox, Lychee, Cursa, Voxeldance, Anycubic Photon Workshop. A vous de voir en fonction de vos goûts celui qui vous convient le mieux.

Il va vous falloir aussi trouver les meilleurs paramètres pour votre résine. Vous pourrez trouver sur internet de nombreuses propositions de paramètres donc vous ne partez pas de rien.
Toutefois pour en avoir fait les frais, je ne pourrai que vous conseiller une fois les paramètres saisis de faire une calibration de votre imprimante pour améliorer ceux ci.
Quel en est le but :
D'une part optimiser les paramètres d'impression. Comme on l'a vu, plus on a une période d'exposition longue, des montée/descente lente ou haute, plus l'impression sera longue. Et on peut avoir des surprise à l'impression avec sa résine. On peut donc chercher à trouver la meilleure option entre réduire le temps et trouver le meilleur réglage pour la résine que l'on utilise actuellement
Enfin la résine peut se voir son volume changer en durcissant et on va donc tenir compte de ça pour "corriger l'impression"

Je vais vous en exposer trois, il en existe d'autres


L'impression de cette toute petit ville permet de voir si vos paramètres permettent d'avoir une impression la plus fine que possible en consommant peu de résine. Vous pouvez donc jouer sur les paramètres pour tenter de trouver ceux ayant le meilleur compromis entre rapidité et qualité d'impression.



Ici on imprime des cubes de dimension parfaitement connue intérieur comme extérieur et des tiges ou rectangle de dimension spécifique pour là encore déterminer vos limites d'impression et trouver le meilleur paramétrage. Un pied à coulisse est indispensable.

Et enfin ce gabarit qui va permettre de tenir compte de la modification de volume de votre résine. J'ai par exemple constaté à l'aide du pied a coulisse et de sa calculatrice sur le site qu'il fallait que j'indique un changement de 1% sur mes impressions
https://blog.honzamrazek.cz/2022/06/get ... -bleeding/

EDIT : Je n'ai pas trouvé de gabarit de calibration permettant de trouver les variations d'impression en X, Y et Z

"Alors on peut imprimer maintenant ?"
Hé bien non, malheureusement, à ce stade, reste quelque trucs à savoir
Alors voila une vidéo qui l'explique très bien en anglais
En gros, il faut comprendre qu'il faut s'assurer que le modèle soit bien collé au plateau, que les premières couches d'une surface imprimées (en moyenne chaque couche fait 0,05 mm) subissent de plein fouet les remontées/descente dans un liquide visqueux - et ne sont soutenus que de tout petit supports pour ne pas laisser de marques. A part si bien entendu vous voulez des carottes de moulages énormes comme on peut en trouver sur de la résine classique.

Il faut donc pour ses raisons garder à l'esprit que les surfaces orientée vers le plateau risquent d'être déformées par ces mouvements, que plus vous avez une surface grande, plus cela renforce cette déformation et qu'il faut donc positionner les surfaces au mieux pour éviter cela en plus de supports pour coller le modèle au plateau et renforcer les surfaces - enfin les surfaces comportant les détails les plus importants sont à orienter vers le bas pour sortir en dernier de l'imprimante... tout en sachant que plus votre impression sera haute, plus ça sera long à imprimer

Par contre, remplir la totalité de votre plateau ne prend pas plus de temps, seul la hauteur totale de la piéce va augmenter le temps d'impression !

Et ici, même si les logiciels proposent parfois de positionner les pièces pour vous, et créer les supports, leur choix ne sont pas toujours les meilleurs.



Une fois votre plateau rempli, vos supports défini, votre surface de contact avec le plateau élaboré, vous pouvez demander à avoir le slice (découpage par couche) de votre impression que vous allez enfin pouvoir mettre dans votre imprimante



Voici une vidéo instructive sur la logique a avoir concernant le positionnement de vos pièces et leur supports

https://youtu.be/r6BbDgiWBQU

C'est clairement une partie largement améliorable sur laquelle il faudra que je revienne

Etape 3 : L'impression et régle de sécurité

Concernant l'impression elle-même, je ne m'étendrai pas, lisez votre manuel, l'idée générale est de mettre de la résine dans le VAT, de choisir votre modéle d'impression (via wifi, usb, autre) et de lancer celle ci

Maintenant la sécurité
Vous allez travailler avec une résine sensible aux UV, toxique et odorante, avec un appareil émettant des UV et des produits chimique (alcool) pour nettoyer qui sont inflammable. Il va donc falloir assurer de côté là !

D'abord, il va falloir s'assurer que votre plateau est IMPECCABLE, Rappelez vous que votre plateau va s'approcher TRÈS TRÈS prêt d'un écran LCD et si un élément reste collé dessus, le risque et de l'envoyer directement perforer votre précieux écran. Pour nettoyer, vous pouvez utiliser une spatule plastique ou métallique. Toutefois attention à nouveau car il faut que la surface de votre plateau reste bien plat, car s'il se galbe avec le temps a force de le "poncer ou rayer", vous augmenter la distance entre celui ci et l'écran et donc la qualité d'impression.
Même chose concernant votre écran, aucune trace ou élément ne doit reste dessus pour cette raison mais aussi car une trace pourrait opacifier la zone, rendant les UV moins efficace et donc l'impression
Enfin même constat concernant le FEP, même si içi de part sa souplesse, il peut se déformer

Le nettoyage se fait avec du sopalin et de l'alcool (voire de l'eau pour certaines résines). Pourquoi de l'alcool ? Car la résine se dilue dedans. Néanmoins attention car c'est un liquide inflammable, faite le donc en l'absence de source de chaleur dans un lieu bien ventilé !
Vous pourrez lire que bien souvent on nettoie avec de l'alcool isopropylique. Pourquoi ce choix particulier alors que c'est un alcool devenu très cher avec la pandémie et que les autres alcools semblent également efficace. La seule chose que j'ai trouvé est que l'alcool isoprolyique dit IPA s'évapore en ne laissant aucune trace. Sur ce constat et attendu que c'est un alcool très cher, je fais donc tout mon nettoyage avec de l'alcool a brûler et la dernière touche avec un peu d'IPA. Jusqu'ici aucun problème constaté.

Ensuite vous allez manipuler une résine liquide toxique et photosensible aux UV - elle réagit donc à la lumière du soleil. Il est donc important de porter des gants et lunettes de protection. La résine sur la peau peut si elle est exposée à la lumière du soleil chauffer intensément en polymérisant allant jusqu'à la brûlure :nan: . Évidemment je ne parle pas du contact avec les yeux et muqueuses :wodoo: Et pour la même raison, rappelez vous que cela signifie de manipuler la résine loin d'une source directe de soleil (donc soit une pièce sans fenêtre, soit la fenêtre masquée, voire l'imprimante enfermée dans un placard)

Enfin votre appareil émet des UV que vos yeux n'apprécieront pas. Par chance, les imprimantes ont des couvercles les filtrant par défaut mais pas a 100% donc n'hésitez pas à acheter des lunettes de protection faisant en plus obstacle aux UV


Une fois l'impression terminée, vous allez décoller les pièces du plateau avec une spatule donc là encore gare a ne pas le rayer. Le tout trempé de résine.
Prévoyez une surface sur votre table facile à nettoyer

Ensuite il va falloir récupérer la résine encore liquide pour ne pas gâcher tout en la filtrant pour éviter les impuretés ou pièces tombées du plateau.
Et récurer le VAT pour enlever les saletés sans le rayer
et enfin, nettoyer le tout à l'alcool pour enlever la résine restante

Il va donc falloir une poubelle hermétique si possible car cela va sentir la résine et l'alcool

Personnellement j'ai donc pris :
- des gants en nitriles

- des lunettes de protection faisant aussi Anti UV

- Des filtres à peinture jetable pour filtrer la résine et un entonnoir en silicone facile a nettoyer

- une maryse de cuisine pour oter le max de résine du VAT et du plateau sans les rayer

- des spatules en plastique pour décoller la résine du plateau voire du FEP

- de l'alcool a brûler et de l'alcool isopropylique
- Un tapis en silicone pour Gamelle pour chien Pour mettre sous l'imprimante, je peux poser les éléments sales dessus et c'est super simple a nettoyer !

[b]


Etape 4 : Nettoyer les piéces et les durcir

OK voila, vous avez tout nettoyé et vous avez maintenant des pièces gluantes de résine et encore souple car l'exposition aux UV a été minime (faut que ca soit assez dur pour coller au plateau mais pas trop au FEP)
Maintenant on sait que ça se nettoie à l'alcool pour la plupart

Il y a donc moyen de le plonger dans un grand volume d'alcool et de laisser tremper pour y arriver
Certains frottent pour aider mais attention à la casse pour les parties les plus fines


Notez que l'alcool contient donc des reste de résine liquide dans un liquide qui est donc inflammable, là encore, gants, lunettes et lieu ventilé de rigueur

Une fois votre pièce nettoyée et l'alcool évaporée, il faut exposer votre pièce aux UV pour la durcir, sans quoi elle peut rester relativement souple
Là certains utilisent des lampes UV, des lampes UV prévu pour les ongles (même principe c'est de la résine) ou tout simplement exposition au soleil
Donc là, lunette anti UV de rigueur !

Et enfin, les fabriquant propose désormais des machines de type "Wash & Cure" qui font à la fois le nettoyage puis l'exposition aux UV mais coutent évidemment plus cher que la solution à la mano



Ah une note, décoller les piéces de leur support AVANT de l'exposer aux UV, l’intérêt est que la résine est encore souple a ce stade et donc ca s’enlève plus facilement

Comme le dit Goran Skarr, concernant cette étape, cela va dépendre de ce que vous faites
Si vous faites commes moi des piéces minuscules pour de la maquette, avoir ce matériel peut être utile. Il est vrai que lorsque je fais des piéces simples, sans trop de relief ou n'ayant pas trop d'épaisseur (à ce propos, on peut faire des piéces creuses pour ne pas consommer trop de résine), je me content de les plonger dans l'alcool plusieurs fois puis les expose à la lumière du soleil pour les durcir


Comprendre les paramétrages de l'impression dans un Slicer :

Pour illustrer mes propos, voici deux exemples de paramétrages et l'explication dans des slicers.
Pour ceux ayant de la bouteille, merci de confirmer, ce sont des choses avec lesquels je n'ai pas encore de complètes certitudes

Alors voila deux différents menus avec respectivement Anycubic Workshop Studio, Lychee et Chitubox









Je commence par les paramétres pour la majorité des couches

• Layer Thickness / Height : L'épaisseur de chaque couche, encore une fois, plus c'est épais, moins c'est beau et rapide a imprimer. A l'inverse, plus c'est fin, plus c'est beau mais long a imprimer.
• (Normal) Exposure Time : Temps d'exposition des couches aux UV. Souvent entre 2 et 3s
• Off time / Light-off Delay : Temps pendant lequel les UV sont éteints. Je n'ai pas compris exactement la raison, apparement certains modéles ont besoin de refroidir et il me semble avoir lu que c'est aussi lié au temps que l'on accorde à la resine pour occuper de nouveau l'espace entre le plateau et le FEP
  
  Les paramétres suivants ont deux valeurs (0) et (1) dans Anycubic, deux champs de saisies sous Lychee et Chitubox
  
• Z lift Height / Lift(ing) Distance : C'est la distance à laquelle on se souléve du FEP. La premiere valeur correspond a la distance donnée pour se décoller du FEP. C'est donc un moment critique car on ne veut évidemment par le percer. La seconde, c'est pour permettre à la resine de revenir en place.
• Z lift Speed/ Lift(ing) Speed : Là encore deux valeurs, la premiere est lié a la premiere distance et est donc souvent plus faible que la seconde. On y va lentement pour décoller la résine du FEP, une fois fait, on peut y aller plus vite
• Retract Distance : Cette fois, on redescend vers le FEP. Donc on a une premiere valeur qui indique la distance sous laquelle, on va LENTEMENT pour ne pas venir se cracher sur le FEP et la seconde de où on part. Souvent ces valeurs sont identiques à celles de Montée voire non renseignable car par défaut ce sont les mêmes
• Z Retract Speed/ Lift(ing) Speed : Une premiere valeur qui est celle où le plateau est proche du FEP (Retract distance ci dessus), donc on y va lentement. Une seconde où on est plus éloignée donc on peut s'approcher rapidement.
  
  On a passé en revue les paramétres qui couvrent la majorité de l'impression. Maintenant ceux correspondant à l'impression de la base collé au plateau et que l'on veut solide pour éviter un décollement avec le poids et les descentes/remontées sucessive.
  
• Bottom Exposure Time / Bottom layer count / Burn in Layers - Number of Layers : Le nombre des couches servant de base
• Bottom Layers / Bottom exposure time / Burn in Layers - exposure time : Le temps d'exposition des couches servant de base
  
  On retrouve les mêmes paramétres de Lifting et Retract pour les couches de case, l'idée est la meme mais comme on parle de couche plus exposées donc plus dur, on les traite de manière différente
  
• Transition Layers : aucune idée de l'utilité de ce paramétre pour l'instant

POUR RAPPEL : Ces paramétres dependent de la resine, la température, des capacité de votre imprimante. On trouve des paramétres sur internet mais n'hésitez pas à ajuster !



Petit bonus : Les différents films permettant l'impression

A ce jour, il en existe 3 types :
FEP, nFEP et ACF

- le FEP est le modéle de base
- le nFEP (ou PFA) est un modele de FEP plus résistant et ayant moins d'adhérence avec la résine
- le ACF est un film ayant encore moins d'adhérence mais étant mat au lieu de transparent, il permet donc moins de détail du fait de la diffusion de la lumiere UV dans le film (par contre, je n'ai aucune idée de la perte, 5%, 10%, plus ?)

Alors a quoi ca sert ?

Si vous relisez le principe précédemment expliqué

3- Votre plateau se relève. Se faisant il va donc se décoller du FEP qui est souple mais ne doit pas se décoller du plateau. On marque un léger temps d'arrêt pour laisser le temps à la résine liquide d'occuper de nouveau la partie libérée

On a donc la différence suivante illustrée sur l'image suivante

Et cela aura une incidence sur la vitesse d'impression, sur ces paramétres

Z lift Speed/ Lift(ing) Speed : Là encore deux valeurs, la premiere est lié a la premiere distance et est donc souvent plus faible que la seconde. On y va lentement pour décoller la résine du FEP, une fois fait, on peut y aller plus vite

Z Retract Speed/ Lift(ing) Speed : Une premiere valeur qui est celle où le plateau est proche du FEP (Retract distance ci dessus), donc on y va lentement. Une seconde où on est plus éloignée donc on peut s'approcher rapidement.

En effet, on en ayant moins d'adhérence film/resine, on peut remonter plus vite (et descendre plus vite) ... et cela compte pour beaucoup dans le temps d'impression


Je profite de cette discusion sur les films pour reprécisé une information que j'ai survolé rapidement précédemment.
A la PREMIERE utilisation d'un film, que ca soit sur une imprimante neuve ou aprés avoir changé un film, il est important de refaire le Z=0 ou nivellement du plateau de votre imprimante
Qu'est ce que cela veut dire ?

L'impression se fait a des dizaines de microns près, en général 50 microns. De fait, il est important que votre plateau soit PARFAITEMENT A PLAT contre le film lorsqu'il est dans sa position la plus basse. S'il est trop bas ou de biais, en descendant, vous pouvez écrasez et pulverisez votre écran LCD voire vriller la vis sans fin permettant la montée descente. S'il est trop haut, votre première couche ne collera pas bien au plateau et vous aurez des échecs d'impression par décollement.

Alors comment cela se fait ?

En fait le réglage est extrêmement simple, votre plateau est fixé par 4 vis avec un jeu permettant ce réglage. Vous devez soit utilisez une feuille de papier fourni avec l'imprimante (qui simule l'epaisseur d'un film), soit directement votre bac avec votre film.
Vous desserez les 4 vis pour donner un large jeu a votre plateau sans qu'il tombe et vous utilisez le réglage de votre imprimante pour le mettre en position la plus basse
De là, vous posez vos doigts sur tout le plateau pour etre a plat partout et vous revissez progressivement les vis. Une fois ceci fait, vous utilisez la fonction de l'imprimante pour lui dire que voila votre Z=0 (Z est la hauteur) et vous etes prêt !

[Goran Skarr]

Merciii Striker pour ce complément ultra détaillé sur l'impression SLA !!!, j'ajoute ca de suite au sommaire !

Tu crées tes propres sabres sur fusion ?

[STRIKER_Foxx Ancien staffeur]

Salut

Ç'est vrai que ça ressemble mais ça n'est pas un sabre mais une antenne radio