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.Une simple résistance ne ferait pas l'affaire ? Ça ne nous éviterai pas tout ça ?
Si ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?
.Une simple résistance ne ferait pas l'affaire ? Ça ne nous éviterai pas tout ça ?
Si ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?
Goran Skarr a écrit:Coucou ,
Déjà bravo pour ton post on ne peut plus complet dans sa description. Je dosi avouer que je me suis renseigné un petit peu sur le LUXEON dont tu parles et que je ne connaissais pas, donc déjà merci .
Au début j'ia pensé a faire dissiper ta chaleur avec un petit ventilo de PC de recup, il en existe des assez petits qui pourraient loger dans un manche, dont une ouverture à la base pourrait évacuer la chaleur du processeurs. Mais je doute que cela soit très efficace.
Tu parles de coût limité pour l'ensemble des sabre, ce que je comprends tout à fait, j'ai regardé un peu les dissipateurs thermiques, tu en trouve pour Luxeon à 1.49 (l'unité), avec un diamètre de 23mm, ce qui serait parfait pour rentrer dans un manche..Une simple résistance ne ferait pas l'affaire ? Ça ne nous éviterai pas tout ça ?
Alors non , j'aurai stendance à dire que t aresistance chauffera et qu'au mieux ca te chauffera le manche du sabre (très pratique en cas de tournage sur Hoth) au pire ça cramera, risquant le court circuit avec le reste de ton installationSi ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?
Je pense que cela peut fonctionner. je te conseille de faire un test avant d'installer ton process sur les autres sabres, j'ai lu aussi que l'alu fonctionnait bien.
Au plaisir de te lire
PS : En attendant n’hésite pas à te rapprocher de ce post pour la conception de ton arme et surtout de la lentille, je pense que LeafiaAyumi, sera ravie de ta contribution... et moi aussi j'avoue et n’hésite pas te présenter là
-- Edit (Lun 09 Jan 2017 - 18:38) :
Goran Skarr a écrit:Au début j'ia pensé a faire dissiper ta chaleur avec un petit ventilo de PC de recup, il en existe des assez petits qui pourraient loger dans un manche, dont une ouverture à la base pourrait évacuer la chaleur du processeurs. Mais je doute que cela soit très efficace.
Tu parles de coût limité pour l'ensemble des sabre, ce que je comprends tout à fait, j'ai regardé un peu les dissipateurs thermiques, tu en trouve pour Luxeon à 1.49 (l'unité), avec un diamètre de 23mm, ce qui serait parfait pour rentrer dans un manche.
Goran Skarr a écrit:Tu parles de coût limité pour l'ensemble des sabre, ce que je comprends tout à fait, j'ai regardé un peu les dissipateurs thermiques, tu en trouve pour Luxeon à 1.49 (l'unité), avec un diamètre de 23mm, ce qui serait parfait pour rentrer dans un manche.
Goran Skarr a écrit:Alors non , j'aurai stendance à dire que t aresistance chauffera et qu'au mieux ca te chauffera le manche du sabre (très pratique en cas de tournage sur Hoth) au pire ça cramera, risquant le court circuit avec le reste de ton installation
Goran Skarr a écrit:Si ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?
Je pense que cela peut fonctionner. je te conseille de faire un test avant d'installer ton process sur les autres sabres, j'ai lu aussi que l'alu fonctionnait bien.
Goran Skarr a écrit:PS : En attendant n’hésite pas à te rapprocher de ce post pour la conception de ton arme et surtout de la lentille, je pense que LeafiaAyumi, sera ravie de ta contribution... et moi aussi j'avoue et n’hésite pas te présenter là
CRL a écrit:Alors, j'ai pas tout lu car j'ai pas énormément de temps. (je ferais ça plus tard )
Alors il faut impérativement dissiper la chaleur de la LED Haute-Puissance (High-Power) ou communément appelée LUXEON (Marque de Phillips si je dis pas de connerie). Sinon la LED chauffe et "Brûle".
Le plus simple et le moins chère c'est d'acheter un écrou de plomberie en cuivre
(le cuivre est un excellent conducteur thermique)
l'avantage supplémentaire c'est qu'il est déjà percé :p
et que le pas de vis aidera à la dissipation. (plus de surface en contacte avec l'aire)
On peu coller plusieurs rondelles, la pâte thermique est bien (mais ça colle pas des masses)
et certains coups de bourrin ( ) risquent de "décomposer la structure"
Pour les Résistances le calcul est simple :
D'après la loi d'ohm :
R: Résistance (ohm)
U: Tension (Volt)
I: Intenstié (Ampère)
P: Puissance (Watt)
R = U/I
Résistance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) / Courant maximal de la LED
P = U.I
Puissance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) x Courant maximal de la LED
Pour donnée un exemple :
- une LED High-Power rouge de tension nominale de 2.9V @1.5A avec une Batterie Li-Ion 3.7V [Un classique]
R= (3.7 - 2.9) / 1.5
R= 0.57 ohm
----------------------------------
P = (3.7 - 2.9) x 1.5
P = 1.2 W
(Préférer une Puissance de 1.5 ou 2W)
Donc la résistance nécessaire pour une LED High-Power rouge sera une Résistance 0.56ohm de 2W (valeur facile à trouvée)
Pour éclairé la Chambre de cristal, je te conseille de brancher en parallèle (de la LED High-Power) une LED 5mm (existent en RVB) (taille standard) de type "Crystal" (transparente, et non pas opaque).
Le calcul de la résistance sera identique :
Exemple d'une LED 5mm rouge de tension 1.6V @ 10mA
R= (3.7 - 1.6) / 0.01
R= 210 ohm
P = (3.7 - 1.6) * 0.01
P = 0.021
La puissance est tellement négligeable qu'une résistance 240 ohm 1/4W suffit amplement (Résistance très très répandue de Type E12 en céramique [moins chère] )
** D'ailleurs si tu prends une LED RVB (5mm), je te conseil de la choisir une LED RVB 5mm avec Anode Commune (+) [RGB led common Anode]
Exemple de cablage avec Tri-LED :
<!> Ce schéma ne doit pas être monté en l'état ! il créera une consommation importante au niveau de la batterie, qui risquera d'exploser !Spoiler: Afficher
il faut bien sur, ajouter les interrupteurs, commutateurs et/ou coupe-circuits.
Mais l'idée est là.
CRL a écrit:Alors, j'ai pas tout lu car j'ai pas énormément de temps. (je ferais ça plus tard )
Alors il faut impérativement dissiper la chaleur de la LED Haute-Puissance (High-Power) ou communément appelée LUXEON (Marque de Phillips si je dis pas de connerie). Sinon la LED chauffe et "Brûle".
Le plus simple et le moins chère c'est d'acheter un écrou de plomberie en cuivre
(le cuivre est un excellent conducteur thermique)
l'avantage supplémentaire c'est qu'il est déjà percé :p
et que le pas de vis aidera à la dissipation. (plus de surface en contacte avec l'aire)
On peu coller plusieurs rondelles, la pâte thermique est bien (mais ça colle pas des masses)
et certains coups de bourrin ( ) risquent de "décomposer la structure"
CRL a écrit:Pour les Résistances le calcul est simple :
D'après la loi d'ohm :
R: Résistance (ohm)
U: Tension (Volt)
I: Intenstié (Ampère)
P: Puissance (Watt)
R = U/I
Résistance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) / Courant maximal de la LED
P = U.I
Puissance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) x Courant maximal de la LED
Pour donnée un exemple :
- une LED High-Power rouge de tension nominale de 2.9V @1.5A avec une Batterie Li-Ion 3.7V [Un classique]
R= (3.7 - 2.9) / 1.5
R= 0.57 ohm
----------------------------------
P = (3.7 - 2.9) x 1.5
P = 1.2 W
(Préférer une Puissance de 1.5 ou 2W)
Donc la résistance nécessaire pour une LED High-Power rouge sera une Résistance 0.56ohm de 2W (valeur facile à trouvée)
CRL a écrit:Pour éclairé la Chambre de cristal, je te conseille de brancher en parallèle (de la LED High-Power) une LED 5mm (existent en RVB) (taille standard) de type "Crystal" (transparente, et non pas opaque).
Le calcul de la résistance sera identique :
Exemple d'une LED 5mm rouge de tension 1.6V @ 10mA
R= (3.7 - 1.6) / 0.01
R= 210 ohm
P = (3.7 - 1.6) * 0.01
P = 0.021
La puissance est tellement négligeable qu'une résistance 240 ohm 1/4W suffit amplement (Résistance très très répandue de Type E12 en céramique [moins chère] )
Tyberias a écrit:Sachant que les caractéristiques de la LED rouge que nous avons sont :
Longueur d'onde: 620-625 nm
Intensité: 700 mA
Flux lumineux: 80-100 Lumen (à 700 mA)
Tension seuil (forward voltage): 2.4-2.6 Volts
Si je prends ton exemple en y mettant mes caractéristiques cela donnerait :
R=(3.7-2.6 )/1.5
R= 0.73ohm
-----------------------------
P=(3.7-2.6 )x1.5
P=1.65W
Il me faut donc une résistance 0.73ohm de 2W ?
CRL a écrit:
Loupé !
Déjà : la longueur d'onde, on en à rien à carré !
le flux lumineux c'est la "capacité" que va pouvoir éclairée la LED
100 Lumen, en couleur rouge, c'est pas mal. (ya mieux, mais c'est souvent plus chère )
Intensité : 700mA = 0.7A → c'est cette valeur qu'il faut mettre dans la formule
Donc
R = (3.7-2.6)/0.7
R = 1.57
R ≈ 1.6Ω
P = 1.1*0.7
P = 0.77 W
Donc une résistance de 1.6Ω de 1W (mais préfère 1.5W)
sinon tu peux brancher en parallèle 2 résistances de 3.3 ohm 1W
qui donnera au final une résistance équivalente de 1.66666 ohm de 2W
Je vais copier un "bout" de texte que j'ai écrit sur un autre forum pour l'explication :Spoiler: Afficher
Goran Skarr a écrit:Merci CRL pour ces précisions , je me suis arrêté à la physique du BAC L.... autrement dire pas grand chose , et c'est ce qu'il manquant pour Tyberias !!
Tu roxx du poney !
Goran Skarr a écrit:Alors je me permettrais de parler pour toi, mais oui je le suis complètement, mais la physique au contraire de la chimie ne m’intéresse pas, donc j'oublie vite.......
CRL a écrit:Si ça vous intéresse j'ai traduit en français tous les manuels de PlecterLabs sur ses cartes son (avec son autorisation)
C'est très intéressant quand même. Il y a des schémas que j'ai refait et des calculs sur certaines led.
CRL a écrit:manuels d'utilisation des Cartes Son de Plecter Labs.
Je sais que tout le monde n'est pas bilingue et que certains termes techniques vous laisse perdu (?!) (moi le premier), c'est pourquoi j'ai décidé de faire ces traductions, pour que la communauté francophone puisse avoir une meilleur base de travail, et en demandant à Erv (créateur de Plecter Labs) l'autorisation de traduire (dans un premier temps le manuel de la Crystal Focus), qu'il à acceptée.
Bien sûr, je fais des fautes, et peut-être certaines tournures de phrase ne seront pas aussi simple à comprendre, alors je vous demanderais de bien vouloir me faire un retour sur vos lectures. :roll:
Bonne Lecture !Spoiler: Afficher
PS : Certains termes anglais sont restés en anglais. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le Glossaire du forgeron. Ci dessous :Spoiler: Afficher
Enjoy !
Pour ce qui est de l'alimentation, tu me conseilles quoi ? Une batterie Li-on 3.7v ? Avec quelle capacité en mAh ? Ou je peux suivre le schéma qui est sur le lien que j'ai donné plus haut qui consiste à mettre 4 piles LR 06 AA en série ?
CRL a écrit:j'avais pas vu cette question :Pour ce qui est de l'alimentation, tu me conseilles quoi ? Une batterie Li-on 3.7v ? Avec quelle capacité en mAh ? Ou je peux suivre le schéma qui est sur le lien que j'ai donné plus haut qui consiste à mettre 4 piles LR 06 AA en série ?
Alors je te conseille une Batterie Li-Ion 3.7V @ 3400mAh, Samsung ou Panasonic sont de très bonnes marques. Fire quelque-chose sont des batteries d'entrée de gamme, et perdent plus rapidement leur capacité. mais pour débuter c'est très bien (et le porte monnaie s'en sort bien aussi ).
pour simplifier (c'est pas exactement ça mais c'est l'idée) 3400mAh veux dire que tu peux utiliser la batterie pour un récepteur (LED, moteur, truc qui marche à l'électricité) qui consomme par exemple 1A (soit 1000mA) pendant 3.4h.
3400mAh / 1000 = 3.4
Ne cherche pas des batteries qui annonce plus de 3400mAh, genre 7400mAh, ça n'existe pas.
Ce sont des informations qui sont sortis du contexte d'utilisation normale...
la plupart des batteries propose maximum 3400mAh après plusieurs charges/décharges.
<!> je rajoute une parenthèse car les calculs sont ici fait sur des LED rouges...
les LED bleue, verte ou blanche (5mm et High-Power) n'ont pas les mêmes valeurs d'utilisation, et consomme souvent plus ! (attention à bien refaire les calculs en fonction des données constructeurs
CRL a écrit:Alors je te conseille une Batterie Li-Ion 3.7V @ 3400mAh, Samsung ou Panasonic sont de très bonnes marques. Fire quelque-chose sont des batteries d'entrée de gamme, et perdent plus rapidement leur capacité. mais pour débuter c'est très bien (et le porte monnaie s'en sort bien aussi ).
pour simplifier (c'est pas exactement ça mais c'est l'idée) 3400mAh veux dire que tu peux utiliser la batterie pour un récepteur (LED, moteur, truc qui marche à l'électricité) qui consomme par exemple 1A (soit 1000mA) pendant 3.4h.
3400mAh / 1000 = 3.4
Ne cherche pas des batteries qui annonce plus de 3400mAh, genre 7400mAh, ça n'existe pas.
Ce sont des informations qui sont sortis du contexte d'utilisation normale...
la plupart des batteries propose maximum 3400mAh après plusieurs charges/décharges.
CRL a écrit:<!> je rajoute une parenthèse car les calculs sont ici fait sur des LED rouges...
les LED bleue, verte ou blanche (5mm et High-Power) n'ont pas les mêmes valeurs d'utilisation, et consomme souvent plus ! (attention à bien refaire les calculs en fonction des données constructeurs
CRL a écrit:C'est par rapport à la couleur.
En moyenne :
une LED 5mm rouge à une tension de 2.9V alors qu'une LED bleue 3.4V
LED High-Power rouge : 2.3V - LED High-Power Bleue : 3.0V - LED High-Power Verte : 2.9V
Si tu as des ultrafire 3.7V @ 3000mAh. Ça marchera tout aussi bien.
Tu auras simplement un peu moins d'autonomie.
<!> Attention de bien utiliser un chargeur Adapté au Li-Ion → sinon il y a risque d'explosion.
CRL a écrit:Le plus simple et le moins chère c'est d'acheter un écrou de plomberie en cuivre
(le cuivre est un excellent conducteur thermique)
l'avantage supplémentaire c'est qu'il est déjà percé :p
et que le pas de vis aidera à la dissipation. (plus de surface en contacte avec l'aire)
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