Petite question sur la création d'un sabre laser !

Bonjour,

Avec des amis qui font des études de cinéma, on a comme idée depuis un petit moment déjà de faire un fan film de maximum 10min sur l'univers de star wars.
Comme on est tous fan de la saga, on a tous rêvé d'avoir un sabre laser et ce projet est pour nous l'occasion de se lancer dans la création de 3 sabres. On compte utiliser que de la récup', donc soit tube en PVC/Aspirateur, cuir/faux cuir pour les décorations. Nous avons la plupart du matériel, aussi bien pour le sabre en lui même que pour les découpes du sabre ( on a plusieurs DREMEL, ce genre de chose. ). Le but de tout ça, c'est que ça nous coûte pas grand chose mais que l'on puisse tout de même s'amuser !

Ma question se pose au niveau de l'éclairage. Nous voulons faire une chambre de cristal, nous savons comment la faire et nous allons illuminer le cristal avec une LED de la couleur du sabre. Pour la lame, nous allons prendre une LED Luxeon ( CREE XP-E2 vert, bleu et rouge ) et c'est là qu'on bloque.

Il faut apparemment un dissipateur de chaleur car la luxeon chauffe énormément. En cherchant sur le net, on trouve de tout, plusieurs sortes de dissipateurs et c'est sur ce sujet que je demande votre aide. Comment dissiper cette chaleur ? Le but de tout ça, c'est de pouvoir faire quelque chose à moindre de coup, sachant que la seule chose qui nous manque ce sont les luxeons, donc on a pas vraiment envie d'acheter manchon + radiateur sur TCSS pou 3 ou 4 sabres quoi

Voilà ce qu'on trouve sur le net :

Sur la photo 1 : la personne utilise des tubes en pvc pour son sabre. Il n'y a pas de radiateur/dissipateur thermique mais il glisse la luxeon avec sa lentille et le porte-lentille dans une sorte de tube en plastique qu'il a préalablement coupé et percé pour passer les cables. En revanche, il y a un LuxDrive MICROPUCK. Je sais à quoi ça sert, mais c'est trop cher pour nous, il nous en faudrait plusieurs...Une simple résistance ne ferait pas l'affaire ? Ça ne nous éviterai pas tout ça ? :whistle:

Sur la photo 2 : la LED luxeon est monté avec sa lentille et le porte-lentille sur ce qui semblerait être des rondelles en cuivres. Si c'est comme pour les pc, le processeur peut être refroidit avec un ventilateur aluminium ou cuivre...Si ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?

Sur la photo 3 : La c'est le radiateur qui est livré avec le manchon sur TCSS, ça ne nous intéresse pas.

Voilà en gros notre problème, le refroidissement de la luxeon. Le but c'est de faire quelque chose de chouette avec tout ce qu'on en récupération. Et si jamais j'arrive à un résultat assez concluant, je posterai une photo ici pour vous montrez ce que ça a donné ! J'essayerai aussi de faire un tuto détaillé avec les différentes étapes, ça servira aux personnes qui cherchent comment faire un sabre avec peut de chose !

Merci d'avance à ceux qui m'aideront !

Coucou

,

Déjà bravo pour ton post on ne peut plus complet dans sa description. Je dosi avouer que je me suis renseigné un petit peu sur le LUXEON dont tu parles et que je ne connaissais pas, donc déjà merci

.

Au début j'ia pensé a faire dissiper ta chaleur avec un petit ventilo de PC de recup, il en existe des assez petits qui pourraient loger dans un manche, dont une ouverture à la base pourrait évacuer la chaleur du processeurs. Mais je doute que cela soit très efficace.

Tu parles de coût limité pour l'ensemble des sabre, ce que je comprends tout à fait, j'ai regardé un peu les dissipateurs thermiques, tu en trouve pour Luxeon à 1.49 (l'unité), avec un diamètre de 23mm, ce qui serait parfait pour rentrer dans un manche.

.Une simple résistance ne ferait pas l'affaire ? Ça ne nous éviterai pas tout ça ?

Alors non

, j'aurai stendance à dire que t aresistance chauffera et qu'au mieux ca te chauffera le manche du sabre (très pratique en cas de tournage sur Hoth) au pire ça cramera, risquant le court circuit avec le reste de ton installation

Si ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?

Je pense que cela peut fonctionner. je te conseille de faire un test avant d'installer ton process sur les autres sabres, j'ai lu aussi que l'alu fonctionnait bien.

Au plaisir de te lire

PS : En attendant n’hésite pas à te rapprocher de ce post pour la conception de ton arme et surtout de la lentille, je pense que LeafiaAyumi, sera ravie de ta contribution... et moi aussi j'avoue :lol:

et n’hésite pas te présenter là

-- Edit (Lun 09 Jan 2017 - 18:38) :

Coucou :hello:

,

Déjà bravo pour ton post on ne peut plus complet dans sa description. Je dosi avouer que je me suis renseigné un petit peu sur le LUXEON dont tu parles et que je ne connaissais pas, donc déjà merci

.

Au début j'ia pensé a faire dissiper ta chaleur avec un petit ventilo de PC de recup, il en existe des assez petits qui pourraient loger dans un manche, dont une ouverture à la base pourrait évacuer la chaleur du processeurs. Mais je doute que cela soit très efficace.

Tu parles de coût limité pour l'ensemble des sabre, ce que je comprends tout à fait, j'ai regardé un peu les dissipateurs thermiques, tu en trouve pour Luxeon à 1.49 (l'unité), avec un diamètre de 23mm, ce qui serait parfait pour rentrer dans un manche.

.Une simple résistance ne ferait pas l'affaire ? Ça ne nous éviterai pas tout ça ?

Alors non

, j'aurai stendance à dire que t aresistance chauffera et qu'au mieux ca te chauffera le manche du sabre (très pratique en cas de tournage sur Hoth) au pire ça cramera, risquant le court circuit avec le reste de ton installation

Si ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?

Je pense que cela peut fonctionner. je te conseille de faire un test avant d'installer ton process sur les autres sabres, j'ai lu aussi que l'alu fonctionnait bien.

Au plaisir de te lire

PS : En attendant n’hésite pas à te rapprocher de ce post pour la conception de ton arme et surtout de la lentille, je pense que LeafiaAyumi, sera ravie de ta contribution... et moi aussi j'avoue :lol:

et n’hésite pas te présenter là

Goran Skarr a écrit:Coucou ,

Déjà bravo pour ton post on ne peut plus complet dans sa description. Je dosi avouer que je me suis renseigné un petit peu sur le LUXEON dont tu parles et que je ne connaissais pas, donc déjà merci .

Au début j'ia pensé a faire dissiper ta chaleur avec un petit ventilo de PC de recup, il en existe des assez petits qui pourraient loger dans un manche, dont une ouverture à la base pourrait évacuer la chaleur du processeurs. Mais je doute que cela soit très efficace.

Tu parles de coût limité pour l'ensemble des sabre, ce que je comprends tout à fait, j'ai regardé un peu les dissipateurs thermiques, tu en trouve pour Luxeon à 1.49 (l'unité), avec un diamètre de 23mm, ce qui serait parfait pour rentrer dans un manche.

.Une simple résistance ne ferait pas l'affaire ? Ça ne nous éviterai pas tout ça ?

Alors non , j'aurai stendance à dire que t aresistance chauffera et qu'au mieux ca te chauffera le manche du sabre (très pratique en cas de tournage sur Hoth) au pire ça cramera, risquant le court circuit avec le reste de ton installation

Si ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?

Je pense que cela peut fonctionner. je te conseille de faire un test avant d'installer ton process sur les autres sabres, j'ai lu aussi que l'alu fonctionnait bien.

Au plaisir de te lire

PS : En attendant n’hésite pas à te rapprocher de ce post pour la conception de ton arme et surtout de la lentille, je pense que LeafiaAyumi, sera ravie de ta contribution... et moi aussi j'avoue et n’hésite pas te présenter là

-- Edit (Lun 09 Jan 2017 - 18:38) :

Merci pour ton message !

Goran Skarr a écrit:Au début j'ia pensé a faire dissiper ta chaleur avec un petit ventilo de PC de recup, il en existe des assez petits qui pourraient loger dans un manche, dont une ouverture à la base pourrait évacuer la chaleur du processeurs. Mais je doute que cela soit très efficace.

Tu parles de coût limité pour l'ensemble des sabre, ce que je comprends tout à fait, j'ai regardé un peu les dissipateurs thermiques, tu en trouve pour Luxeon à 1.49 (l'unité), avec un diamètre de 23mm, ce qui serait parfait pour rentrer dans un manche.

J'y ai pensé aussi au ventilateur, mais je suis assez dubitatif quant à l'effet que cela aura sur la luxeon.

Goran Skarr a écrit:Tu parles de coût limité pour l'ensemble des sabre, ce que je comprends tout à fait, j'ai regardé un peu les dissipateurs thermiques, tu en trouve pour Luxeon à 1.49 (l'unité), avec un diamètre de 23mm, ce qui serait parfait pour rentrer dans un manche.

Niveau coût par sabre, on devrait s'en sortir pour pas grand chose. On a beaucoup misé sur la récupération, tube d'aspirateur, tube en PVC de différent diamètre, on a de vieux manteaux en cuir/daim ( pas du vrai j'vous rassure

), du skaï ce genre de chose. On a de la peinture, deux dremels ( d'où notre choix pour le PVC, c'est plus facile à travailler et ça nous fera la main pour passer ensuite sur du metal

), fer à souder, des interrupteurs, du fil électrique etc...Comme on est assez débrouillard, on va tacher de faire un truc pas mal avec tout ça !
En fait, on devrait payer que les luxeon et de quoi l'alimenter. Je payerai pour mon sabre une lame aussi, pour les conventions.
Pour le dissipateur, effectivement souvent ils ne sont pas très cher...Mais les frais de port sont monstrueux par contre ! :evil:

Goran Skarr a écrit:Alors non , j'aurai stendance à dire que t aresistance chauffera et qu'au mieux ca te chauffera le manche du sabre (très pratique en cas de tournage sur Hoth) au pire ça cramera, risquant le court circuit avec le reste de ton installation

Je suis tombé sur ce site : http://lcfstarwars.free.fr/trucs/tutoriaux/luxeon/luxeon3.htm qui explique qu'avec une résistance 3W/3.3ohm et 4 piles LR06 AA en série, ça fonctionne...La luxeon star 3 de 3W à pratiquement les mêmes caractéristiques que les lED que nous avons. J'ai également pris la liberté de contacter PlecterLabs sur facebook, leur expliquant mon problème, ils m'ont répondu qu'une cellule li-on 3.7V ainsi qu'une résistance de l'ordre de 1.8ohm devrait faire l'affaire. En revanche, ils ne m'ont pas dit la capacité en mA qu'il fallait pour la Li-on ni la charge admissible en W qu'il fallait pour la résistance. J'ai également contacté " la forge de Nico ", il m'a dit que la technique décrite sur le lien ci-dessus était bonne, mais que comme lui c'était son boulot, il aurait fait mon sabre avec ça : http://www.ebay.fr/itm/CoreFX-Custom-Saber-LED-Controller-FX-Lightsaber-Stunt-Prop-High-Power-LED/302169953230?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D6fcbc441280c4e878a117e478c78bcbc%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D3%26sd%3D112250854646 mais 15€ avec les frais de port, s'il m'en faut plusieurs...Autant prendre un sabre complet directement

Du coup je réfléchis encore :transpire:

Goran Skarr a écrit:Si ce sont bien des rondelles en cuivre sur la photo, peut-on coller plusieurs rondelles de cuivre entre elles avec de la pâte thermique/Colle conductrice de chaleur ?
Je pense que cela peut fonctionner. je te conseille de faire un test avant d'installer ton process sur les autres sabres, j'ai lu aussi que l'alu fonctionnait bien.

J'ai pensé à mettre la led sur plusieurs rondelles en cuivre, chacune collées par de la pâte thermique pour pc, le tout mis dans un bouchon en cuivre/laiton dans lequel j'aurai percé deux trous pour passer les cables et le tout mis dans un tube en aluminium qui me servirait de manchon. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais l'avantage c'est que ça coûte rien en magasin de bricolage :lol:

Goran Skarr a écrit:PS : En attendant n’hésite pas à te rapprocher de ce post pour la conception de ton arme et surtout de la lentille, je pense que LeafiaAyumi, sera ravie de ta contribution... et moi aussi j'avoue et n’hésite pas te présenter là

J'ai commencé à parcourir le forum, j'y ajouterai le tutoriel que je compte faire si vous me le permettez ! J'essayerai d'être le plus précis possible et de bien détailler chaque étapes, avec les difficultés que j'ai rencontré et comment je les ai résolu. Je pense que ce sera utile pour d'autres personnes, avec StarWars 8 et 9, et peut être d'autre spin-off, sait-on jamais, je pense que beaucoup voudront construire leur propre sabre ! Ce sera pas parfait, mais j'aurai partagé mon expérience au moins !

Je vais me présenter oui, j'ai carrément oublié ! :paf:

Alors, j'ai pas tout lu car j'ai pas énormément de temps. (je ferais ça plus tard :paf:

)

Alors il faut impérativement dissiper la chaleur de la LED Haute-Puissance (High-Power) ou communément appelée LUXEON (Marque de Phillips si je dis pas de connerie). Sinon la LED chauffe et "Brûle".

Le plus simple et le moins chère c'est d'acheter un écrou de plomberie en cuivre
(le cuivre est un excellent conducteur thermique)
l'avantage supplémentaire c'est qu'il est déjà percé :p
et que le pas de vis aidera à la dissipation. (plus de surface en contacte avec l'aire)

On peu coller plusieurs rondelles, la pâte thermique est bien (mais ça colle pas des masses)
et certains coups de bourrin ( :paf:

) risquent de "décomposer la structure" :neutre:

Pour les Résistances le calcul est simple :
D'après la loi d'ohm :

R: Résistance (ohm)
U: Tension (Volt)
I: Intenstié (Ampère)
P: Puissance (Watt)

R = U/I
Résistance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) / Courant maximal de la LED

P = U.I
Puissance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) x Courant maximal de la LED

Pour donnée un exemple :
- une LED High-Power rouge de tension nominale de 2.9V @1.5A avec une Batterie Li-Ion 3.7V [Un classique]

R= (3.7 - 2.9) / 1.5
R= 0.57 ohm
----------------------------------
P = (3.7 - 2.9) x 1.5
P = 1.2 W

(Préférer une Puissance de 1.5 ou 2W)

Donc la résistance nécessaire pour une LED High-Power rouge sera une Résistance 0.56ohm de 2W (valeur facile à trouvée)

Pour éclairé la Chambre de cristal, je te conseille de brancher en parallèle (de la LED High-Power) une LED 5mm (existent en RVB) (taille standard) de type "Crystal" (transparente, et non pas opaque).

Le calcul de la résistance sera identique :
Exemple d'une LED 5mm rouge de tension 1.6V @ 10mA

R= (3.7 - 1.6) / 0.01
R= 210 ohm

P = (3.7 - 1.6) * 0.01
P = 0.021

La puissance est tellement négligeable qu'une résistance 240 ohm 1/4W suffit amplement (Résistance très très répandue de Type E12 en céramique [moins chère] )

** D'ailleurs si tu prends une LED RVB (5mm), je te conseil de la choisir une LED RVB 5mm avec Anode Commune (+) [RGB led common Anode]

Exemple de cablage avec Tri-LED :

<!> Ce schéma ne doit pas être monté en l'état ! il créera une consommation importante au niveau de la batterie, qui risquera d'exploser !

Spoiler: Afficher

il faut bien sur, ajouter les interrupteurs, commutateurs et/ou coupe-circuits. :non:

Mais l'idée est là.

CRL a écrit:Alors, j'ai pas tout lu car j'ai pas énormément de temps. (je ferais ça plus tard )

Alors il faut impérativement dissiper la chaleur de la LED Haute-Puissance (High-Power) ou communément appelée LUXEON (Marque de Phillips si je dis pas de connerie). Sinon la LED chauffe et "Brûle".

Le plus simple et le moins chère c'est d'acheter un écrou de plomberie en cuivre
(le cuivre est un excellent conducteur thermique)
l'avantage supplémentaire c'est qu'il est déjà percé :p
et que le pas de vis aidera à la dissipation. (plus de surface en contacte avec l'aire)

On peu coller plusieurs rondelles, la pâte thermique est bien (mais ça colle pas des masses)
et certains coups de bourrin ( ) risquent de "décomposer la structure"

Pour les Résistances le calcul est simple :
D'après la loi d'ohm :

R: Résistance (ohm)
U: Tension (Volt)
I: Intenstié (Ampère)
P: Puissance (Watt)

R = U/I
Résistance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) / Courant maximal de la LED

P = U.I
Puissance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) x Courant maximal de la LED

Pour donnée un exemple :
- une LED High-Power rouge de tension nominale de 2.9V @1.5A avec une Batterie Li-Ion 3.7V [Un classique]

R= (3.7 - 2.9) / 1.5
R= 0.57 ohm
----------------------------------
P = (3.7 - 2.9) x 1.5
P = 1.2 W

(Préférer une Puissance de 1.5 ou 2W)

Donc la résistance nécessaire pour une LED High-Power rouge sera une Résistance 0.56ohm de 2W (valeur facile à trouvée)

Pour éclairé la Chambre de cristal, je te conseille de brancher en parallèle (de la LED High-Power) une LED 5mm (existent en RVB) (taille standard) de type "Crystal" (transparente, et non pas opaque).

Le calcul de la résistance sera identique :
Exemple d'une LED 5mm rouge de tension 1.6V @ 10mA

R= (3.7 - 1.6) / 0.01
R= 210 ohm

P = (3.7 - 1.6) * 0.01
P = 0.021

La puissance est tellement négligeable qu'une résistance 240 ohm 1/4W suffit amplement (Résistance très très répandue de Type E12 en céramique [moins chère] )

** D'ailleurs si tu prends une LED RVB (5mm), je te conseil de la choisir une LED RVB 5mm avec Anode Commune (+) [RGB led common Anode]

Exemple de cablage avec Tri-LED :

<!> Ce schéma ne doit pas être monté en l'état ! il créera une consommation importante au niveau de la batterie, qui risquera d'exploser !
Spoiler: Afficher

il faut bien sur, ajouter les interrupteurs, commutateurs et/ou coupe-circuits.
Mais l'idée est là.

Un grand merci à toi pour ta réponse ! Tout cela va bien m'aider ! :wink:

CRL a écrit:Alors, j'ai pas tout lu car j'ai pas énormément de temps. (je ferais ça plus tard )

Alors il faut impérativement dissiper la chaleur de la LED Haute-Puissance (High-Power) ou communément appelée LUXEON (Marque de Phillips si je dis pas de connerie). Sinon la LED chauffe et "Brûle".

Le plus simple et le moins chère c'est d'acheter un écrou de plomberie en cuivre
(le cuivre est un excellent conducteur thermique)
l'avantage supplémentaire c'est qu'il est déjà percé :p
et que le pas de vis aidera à la dissipation. (plus de surface en contacte avec l'aire)

On peu coller plusieurs rondelles, la pâte thermique est bien (mais ça colle pas des masses)
et certains coups de bourrin ( ) risquent de "décomposer la structure"

C'est la dissipation et l'alimentation de LED qui me pose problème. Ton idée d'écrou en cuivre pour plomberie je n'y avais pas pensé, mais effectivement ce n'est pas bête ! C'est du même type que mon idée et ça ne coûte pas grand chose en magasin de bricolage, j'y penserai ! :wink:

Pour ce qui sera des coups bourrin, il n'y aura pas de combat, ou alors très peu dans notre fanfilm. En effet, celui-ci sera centré la création du sabre par un padawan, avec la chambre de cristal dans le sabre, un truc comme ça. Genre un plan, on voit le personnage mettre la pierre dans le sabre, elle s'illumine...Enfin j'sais pas trop en fait, le scénario ce n'est pas mon affaire, mais celle de mes amis cinéastes :transpire:

.
Je ne sais pas encore la dimension de la led avec l'étoile, mais je dirais 23mm, ou un truc dans ces eaux là...Si je prends un bouchons en laiton/cuivre de la même dimension et des rondelles de la même dimension, le tout dans un tube en aluminium de la même dimension...En théorie ça ne devrait pas bouger ! M'enfin, je verrais bien ! Quoi qu'il en soit, ton idée est notée, je la testerai et j'en ferais part dans le tuto que j'écrirai !

CRL a écrit:Pour les Résistances le calcul est simple :
D'après la loi d'ohm :

R: Résistance (ohm)
U: Tension (Volt)
I: Intenstié (Ampère)
P: Puissance (Watt)

R = U/I
Résistance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) / Courant maximal de la LED

P = U.I
Puissance = (Tension de l'alimentation - tension de la LED) x Courant maximal de la LED

Pour donnée un exemple :
- une LED High-Power rouge de tension nominale de 2.9V @1.5A avec une Batterie Li-Ion 3.7V [Un classique]

R= (3.7 - 2.9) / 1.5
R= 0.57 ohm
----------------------------------
P = (3.7 - 2.9) x 1.5
P = 1.2 W

(Préférer une Puissance de 1.5 ou 2W)

Donc la résistance nécessaire pour une LED High-Power rouge sera une Résistance 0.56ohm de 2W (valeur facile à trouvée)

Un grand merci à toi pour les calculs ! J'y connais rien ( j'ai fais un bac L, c'est pour ça :lol:

) mais ça va me servir énormément !

Sachant que les caractéristiques de la LED rouge que nous avons sont :

Longueur d'onde: 620-625 nm
Intensité: 700 mA
Flux lumineux: 80-100 Lumen (à 700 mA)
Tension seuil (forward voltage): 2.4-2.6 Volts

Si je prends ton exemple en y mettant mes caractéristiques cela donnerait :

R=(3.7-2.6 )/1.5
R= 0.73ohm
-----------------------------
P=(3.7-2.6 )x1.5
P=1.65W

Il me faut donc une résistance 0.73ohm de 2W ?

CRL a écrit:Pour éclairé la Chambre de cristal, je te conseille de brancher en parallèle (de la LED High-Power) une LED 5mm (existent en RVB) (taille standard) de type "Crystal" (transparente, et non pas opaque).

Le calcul de la résistance sera identique :
Exemple d'une LED 5mm rouge de tension 1.6V @ 10mA

R= (3.7 - 1.6) / 0.01
R= 210 ohm

P = (3.7 - 1.6) * 0.01
P = 0.021

La puissance est tellement négligeable qu'une résistance 240 ohm 1/4W suffit amplement (Résistance très très répandue de Type E12 en céramique [moins chère] )

C'est exactement ce type de LED que j'allais utiliser pour la chambre de cristal ! Du coup merci pour me le calcul, tu fais le boulot à ma place ! :lol:

Merci pour tes conseils ! :hello:

Tyberias a écrit:Sachant que les caractéristiques de la LED rouge que nous avons sont :

Longueur d'onde: 620-625 nm
Intensité: 700 mA
Flux lumineux: 80-100 Lumen (à 700 mA)
Tension seuil (forward voltage): 2.4-2.6 Volts

Si je prends ton exemple en y mettant mes caractéristiques cela donnerait :

R=(3.7-2.6 )/1.5
R= 0.73ohm
-----------------------------
P=(3.7-2.6 )x1.5
P=1.65W

Il me faut donc une résistance 0.73ohm de 2W ?

Loupé !

Déjà : la longueur d'onde, on en à rien à carré !
le flux lumineux c'est la "capacité" que va pouvoir éclairée la LED
100 Lumen, en couleur rouge, c'est pas mal. (ya mieux, mais c'est souvent plus chère

)

Intensité : 700mA = 0.7A → c'est cette valeur qu'il faut mettre dans la formule :wink:

Donc
R = (3.7-2.6)/0.7
R = 1.57
R ≈ 1.6Ω

P = 1.1*0.7
P = 0.77 W

Donc une résistance de 1.6Ω de 1W (mais préfère 1.5W)

sinon tu peux brancher en parallèle 2 résistances de 3.3 ohm 1W
qui donnera au final une résistance équivalente de 1.66666 ohm de 2W

Je vais copier un "bout" de texte que j'ai écrit sur un autre forum pour l'explication :

Spoiler: Afficher

CRL a écrit:
Loupé !

Déjà : la longueur d'onde, on en à rien à carré !
le flux lumineux c'est la "capacité" que va pouvoir éclairée la LED
100 Lumen, en couleur rouge, c'est pas mal. (ya mieux, mais c'est souvent plus chère )

Intensité : 700mA = 0.7A → c'est cette valeur qu'il faut mettre dans la formule

Donc
R = (3.7-2.6)/0.7
R = 1.57
R ≈ 1.6Ω

P = 1.1*0.7
P = 0.77 W

Donc une résistance de 1.6Ω de 1W (mais préfère 1.5W)

sinon tu peux brancher en parallèle 2 résistances de 3.3 ohm 1W
qui donnera au final une résistance équivalente de 1.66666 ohm de 2W

Je vais copier un "bout" de texte que j'ai écrit sur un autre forum pour l'explication :
Spoiler: Afficher
Association en dérivation
Lorsque les résistances sont montées en dérivation, la "résistance" globale diminue.

La formule pour trouver la Résistance équivalente s'en trouve changée :

R-Éq. = 1 / (1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn)

Lorsqu'il n'y a que 2 résistances on peux simplifier l'équation par celle-ci :

R-Éq. = ( R1 * R2 ) / ( R1 + R2 )

Plus simple encore : Lorsque les deux résistances ont la même valeur, on peux diviser par 2 la valeur de "résistance".
Ainsi, lorsque 2 résistances de 2 Ω sont branchées en parallèle, la Résistance équivalente à cette association est de 1Ω.

Effectivement, j'ai pas converti mon 700 mA :paf:

Merci pour ton aide ! :lol:

Pour ce qui est de l'alimentation, tu me conseilles quoi ? Une batterie Li-on 3.7v ? Avec quelle capacité en mAh ? Ou je peux suivre le schéma qui est sur le lien que j'ai donné plus haut qui consiste à mettre 4 piles LR 06 AA en série ?

Merci CRL pour ces précisions :lol:

, je me suis arrêté à la physique du BAC L.... autrement dire pas grand chose :paf:

, et c'est ce qu'il manquant pour Tyberias !!

Tu roxx du poney !

Goran Skarr a écrit:Merci CRL pour ces précisions , je me suis arrêté à la physique du BAC L.... autrement dire pas grand chose , et c'est ce qu'il manquant pour Tyberias !!

Tu roxx du poney !

Et encore...Alimentation/résistance/Led...C'est du circuit niveau 5ème ! On est lamentable quoi :lol:

Alors je me permettrais de parler pour toi, mais oui je le suis complètement, mais la physique au contraire de la chimie ne m’intéresse pas, donc j'oublie vite....... :transpire:

Si ça vous intéresse j'ai traduit en français tous les manuels de PlecterLabs sur ses cartes son (avec son autorisation)

C'est très intéressant quand même. Il y a des schémas que j'ai refait et des calculs sur certaines led.

Goran Skarr a écrit:Alors je me permettrais de parler pour toi, mais oui je le suis complètement, mais la physique au contraire de la chimie ne m’intéresse pas, donc j'oublie vite.......

Oh moi...J'suis nul pour les matières scientifiques...Mon truc c'était l'histoire ! ^^
Mais bon, j'essaie d'apprendre un peu !

CRL a écrit:Si ça vous intéresse j'ai traduit en français tous les manuels de PlecterLabs sur ses cartes son (avec son autorisation)

C'est très intéressant quand même. Il y a des schémas que j'ai refait et des calculs sur certaines led.

Ah je veux bien moi !

manuels d'utilisation des Cartes Son de Plecter Labs.

Je sais que tout le monde n'est pas bilingue et que certains termes techniques vous laisse perdu (?!) (moi le premier), c'est pourquoi j'ai décidé de faire ces traductions, pour que la communauté francophone puisse avoir une meilleur base de travail, et en demandant à Erv (créateur de Plecter Labs) l'autorisation de traduire (dans un premier temps le manuel de la Crystal Focus), qu'il à acceptée.

Bien sûr, je fais des fautes, et peut-être certaines tournures de phrase ne seront pas aussi simple à comprendre, alors je vous demanderais de bien vouloir me faire un retour sur vos lectures. :roll:

Bonne Lecture !

Spoiler: Afficher

PS : Certains termes anglais sont restés en anglais. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le Glossaire du forgeron. Ci dessous :

Spoiler: Afficher

Bonjour, n'ayant pas pu trouvé facilement les informations sur les abréviations et/ou termes utiliser à l'élaboration d'un sabre laser, je pense qu'un poste récapitulatif serait intéressant pour la passassion aux nouvelles générations.

Termes généraux des différentes parties d'un sabre
1. La poignée (Hilt)
  1. L'émetteur (emitter)
    - Le Porte LED
    - Le Porte Lame (Blade Holder)
  2. Le Pommeau (Pommel)
  3. Le système d'accrochage à la ceinture (Belt Clip/Ring)
  4. Les grips (Hand Grip) (Facultatif)
  5. La chambre de cristal (Crystal Chamber) (Facultatif)
  6. L'activateur (activator/Switch)
  7. Le Coupe Circuit (Kill Key) (facultatif)
  8. Le châssis
2. La lame
  1. Le tube PC
  2. L'embout (tip)
3. L'électronique
  1. Carte Son
  2. Batterie/Accu
  3. Haut-Parleur (Speekers)
  4. LED Haute-Puissance (High-Power)
  5. LED décorative (accent LED)
  6. Moteur (facultatif)
  7. Port de Recharge (facultatif)
Abréviations et termes Anglais :
- 14500 - Voir ci-dessous.
- 18650 - fait référence à une batterie Lithium Ion. "18" désigne son diamètre en millimètre, "65" sa longueur, et le dernier "0" détermine sa forme, ronde ici.
- ANH - abréviation de "A New Hope", l'épisode IV des films Star Wars ("Un Nouvel Espoir" en Français).
- AOTC - abréviation de "Attack Of The Clones", l'épisode II des films Star Wars ("L'Attaque Des Clones).
- Anti-Vandal switch - bouton poussoir anti-vandalisme (car il ne peut se démonter que par l'arrière), peut être momentané, ou avec verrouillage, il dispose d'une LED intégrée (verte, bleue, rouge, jaune).
- Aux Switch - Interrupteur auxiliaire. La plupart des sabres possède deux poussoirs. Le premier sert à allumer le sabre On/Off. L'autre est le Switch auxiliaire, utilisé pour activer les effets comme les sons de parade de blaster, sons de Force, ou bloquer les sons de la lame.
- AV - abréviation du "Anti-Vandal switch".
- Blade Plug - Les Blade Plugs sont conçut pour être installé dans le sabre, lorsque la lame est retirée. Ils portègent à la fois la LED et vos yeux lorsque le Sabre est allumé.
- Boot - Fait référence au moment ou le sabre s'allume, il s'agit du "boot.wav", le son de démarrage du sabre.
- Buttered Toast - Fait référence à la carte son Crystal Focus™ (CF) fabriquée par Plecter Labs.
- CeX - Color Extender. Utilisé dans les dernières version du Crystal Focus™ Pour permettre le changement de couleur de la lame.
- CF - abréviation de "Crystal Focus™".
- Chassis - fait référence au "skelette" interne d'un sabre laser. Il contient généralement la carte son, la batterie, l'haut-parleur, le câblage, et d'autres composants.
- Clash/Flash - La lumière de la lame scintille lors d'un coups dans quelque chose, augmentant la luminosité pour faire le scintillement. Accompli par une autre LED en plus de l'éclairage LED principal de la lame.
- Clash on Flash - voir : FoC™
- CMS - Composant Monté en Surface (≈posé/soudé directement sur le circuit imprimé)
- COF - voir : FoC™.
- Crystal Chamber - Chambre de Cristal - un cristal réel (fabriqué à partir de quartz, le verre, le plastique, etc.) est intégré dans le sabre pour ajouter de l'esthétique au sabre.
- Crystal Focus™ - Une Carte Son de Plecter Labs . Souvent dit " la meilleure" carte son.
- Crystal Shard™ - Une autre excellente Carte Son de Plecter Labs (Erv). Il s'agit de la plus petite carte son - Plus petite que Petit Crouton™ ou Crystal Focus™ - avec des caractéristiques similaires à celles-ci, mais avec des spécifications techniques différentes. Uniquement disponible pour certains sabersmiths.
- CS - abréviation de "Crystal Shard™", une carte son de Plecter Labs.
- Darkmeat - nom d'une banque sonore inclue dans les carte son Petit Crouton™.
- Direct Drive - fait réfèrence à la mise sous tension de la LED de la lame directement à partir de la batterie. Une résistance est généralement nécessaire entre la batterie et la LED. En opposition aux LED de lames qui sont alimentés par l'intermédiaire d'une carte son qui possède un controle électronique. (pas en direct)
- DIY - abréviation de "Do It Yourself" - "Faites le vous-même". fait référence généralement aux kits à assembler sois-même.
- Emitter - Émmeteur - fait réference à la partie du sabre qui maintient la lame, qui emmet la lumière.
- ESB - abréviation de "the Empire Strikes Back", l'épisode V des films Star Wars (l'Empire Contre-Attaque).
- Flash on Clash™ - idem à "Clash on Flash" et "CoF". La lumière de la lame scintille lors d'un coups dans quelque chose, augmentant la luminosité pour faire le scintillement. Accompli par une autre LED en plus de l'éclairage LED principal de la lame.
- FoC™ - voir : Flash on Clash
- Font - fait référence à la banque de sons, banque sonore, Police de sons, qui peut être chargée dans la carte son. Il y a plusieurs banques de sons : Sith, Jedi, et même des miaulement de chats. NE PIRATEZ PAS CES BANQUES DE SONS. ACHETEZ-LES À LEUR CRÉATEURS.
- Gradateur - Il s'agit d'un petit montage à microcontrôleur embarquant un convertisseur step-down (abaisseur de tension et régulateur de tension) et quelques fonctionnalités supplémentaire.
- Graflex - fait référence à un vieux flash d'appareil photo qui est la base des sabres laser de Luke Skywalker dans "Un Nouvel Espoir".
- HP - abréviation de Haut-Parleur. Souvent désigné SP, ou speaker.
- High-Power LED - fait référence à la LED principale de la lame du sabre laser. La LED qui allume la lame. Généralement il s'agit de puce(s) LED soudée(s) sur une platine star (en forme d'étoile).
- Kill Key - Il s'agit d'un bouchon qui se loge dans un port de recharge, il permet de "tuer" ou d'éteindre complètement le sabre laser. Cela permet d'économiser la batterie, sans ça, le sabre continuera à drainer la puissance de la batterie dans les sabres qui ont une électronique plus complexe.
- Latching switch – Bouton poussoir ou interrupteur qui peut être en position "on" ou "off". Vous n'avez pas à le maintenir enfoncé pour qu'il soit "on". Différent d'un commutateur momentané.
- Lightmeat - Comme le "Darthmeat", il s'agit d'une banque son standard inclue avec la carte Petit crouton™.
- Li-Ion - abréviation de Batterie Lithium Ion. Une batterie rechargeable.
- LED - Light Emitting Diode (Diode Electro-Luminescente). Utilisé pour ajouter des lumières aux sabres : la lumière de la lame, les lumières accessoires, de puissance, dans la chambre de cristal lors de sa présentation, etc.
- LS6 - fait référence au sabre laser de Luke Skywalker utilisé dans "Le Retour du Jedi" aussi appelé "MK VI".
- Luxeon - fait référence à la LED principale de la lame du sabre laser. La LED qui allume la lame. Luxeon est une marque de LED commercialisée par Phillps.
- mAh - Milliampère / heure - Intensité de courant restitué par une source d'alimentation.
  ex simplifié: une batterie de 2000 mAh permet d'alimenter durant 2 heures une led consommant 1000 mA
- MHS - abréviation de "Modular Hilt System". Un programme du site web de "The Custom Saber Shop" qui vend des parties modulables pour fabriquer son propre sabre. Les gens font souvent référence à des pièces compatibles MHS, ce qui signifie qu'elles s'emboîtent avec des pièces MHS.
- MK III - fait référence au sabre laser d'Obi Wan Kenobi utilisé dans "La Revanche des Sith" et "Un Nouvel Espoir".
- MK VI - Voir : "LS6"
- Momentary switch - Interrupteur/Commutateur momentané - un interrupteur ou un bouton qui est "on" uniquement lorsqu'il est enfoncé. Souvent utilisé au niveau de l' auxiliaire. Différent d'un commutateur verrouillable.
- MR - abréviation de Master Replicas, Une entreprise qui fabrique des réplique de Sabre laser complet avec sons et lumière.
- Nano Biscotte™ - Carte Son de Plecter Labs. Carte son d'entrée de gamme destinée à être utilisé avec une seule batterie Li-ION. Elle est moins complète que Petit Crouton™ ou que la Crystal Focus™. Pas de switch axillaire.
- OWK1 - Fait référence au sabre laser d'Obi Wan Kenobi utilisé dans "La Menace Fantôme" et dans "L'Attaque des Clones".
- Parallel - Fait référence au branchement en parallèle d'un circuit imprimé. Lors d'un câblage en parallèle, la tension (V) reste inchangé, mais l'intensité (A) diminue.
- PC - abréviation de Petit Crouton™.
- PC - abréviation de "Powder Coating".
- PC - abréviation de "Polycarbonate". Matière utilisée pour les lames, il s'agit d'un plastique transparent, rigide qui ne casse pas, il se pliera au pire.
- Pico Crumble™ - Carte Son de Plecter Labs. Carte son d'entrée de gamme destinée à être utilisé dans la confection de sabres en masse, avec une seule batterie Li-Ion.
- Powder Coating - Il s'agit d'une peinture en poudre. la peinture en poudre est appliquée à l’aide d’un fusil pulvérisateur chargé d’électrostatique. La peinture est ensuite fixée par cuisson dans un four à haute température variant entre 380°F et 440°F. Le résultat est un fini lisse de qualité commerciale.
- Petit Crouton™ - Une carte Son de Plecter Labs de moyenne gamme.
- PEX - Signifi "Power Extender". Ce petit circuit imprimé sert à réguler la puissance des éléments électriques qui sont alimentés hors de la carte son qui offre moins de puissance que l'élément requière. habituellement utilisé avec le FoC™ pour allimenter la LED.
- PLI - abréviation de "Power Level Indicator". Généralement c'est une barre de LED qui s'allument pour afficher le niveau de charge des batteries.
- Pommel - Pommeau - La partie basse du sabre, à l'opposé de l'émetteur.
- PRIZM - Petit Crouton™ PRIZM de son nom complète. Il s'agit d'une version simplifiée de la carte son Petit Crouton™ qui fonctionne avec 1 seule batterie Li-Ion et qui ne possède pas de régulateur.
- Rebel - fait référence à la LED principale du sabre. la LED qui allume la lame.
- Recharge Port - Port de recharge - Un port placé sur la poignée qui permet de recharger les batteries internes. Habituellement il s'agit d'un port "canon 2.1mm" femelle placé vers l’extérieur (sans devoir démonter le sabre).
- RGB - RVB - Rouge Vert Bleu (Red Green Blue) - souvent désigné les couleurs de la LED High-Power.
- RGBW - Idem que ci-dessus avec le Blanc en plus. Il s'agit principalement d'une LED High-Power multi-puces possédant les 4 couleurs.
- RICE™ - abréviation de "Real Time Internal Configuration Editor" de Plecter Labs. C'est un logiciel qui vous permet de changer la configuration des Cartes son PicoCrumble™, Crystal Shard™, Petit Crouton™, PRIZM et Crystal Focus™ via un câble (ou Bluetooth®) sans avoir besoin de toucher à la carte SD.
- ROTJ - abréviation de "Return of the Jedi", l'épisode VI des films Star Wars.
- ROTS - abréviation de "Revenge of the Sith", l'épisode III des films Star Wars.
- RTFM ! - abréviation de "Read The Fucking Manual !".
- Reveal - fait référence à partie esthétique qui est cachée dans le sabre, mais qui peut être rendu visible en le démontant. L'exemple le plus répendu est la chambre de cristal.
- Rumble Motor - Moteur vibreur - Il s'agit d'un petit moteur placé dans la poignée et qui la fait vibrer lors de chocs. Permet de faire "ressentir" les vibrations du sabre laser.
- SaberSmith - Forgeron de sabre. Contraction de "Saber" (sabre) et "Blacksmith" (Forgeron).
- Safty Plug - Voir Blade Plug.
- SD - Carte Mémoire. Utilisée dans les cartes son pour stocker les banques sonores et autres configurations.
- SMT / SMD - Voir CMS (abréviation de "Surface mount technology" et "Surface mount Device" )
- Stunt Lightsaber - fait référence à un sabre laser qui n'a seulement que la lumière, pas de son. Fait aussi référence aux sabre laser conçu pour le duel et la chorégraphie dans les films, le son étant ajouté en post-production.
- TCSS - Site Web de "The Custom Saber Shop".
- Tri-CREE / Tri-Rebel - Il s'agit de LEDs Haute puissances possédant plusieurs LED de couleur (souvent différente) de marque CREE ou LUXEON. Habituellement, il s'agit de RGB.
- TFA - abréviation de "The Force Awaken", l'épisode VII des films Star Wars.
- TPM - abréviation de "The Phantom Menace", l'épisode I des films Star Wars.

Cette liste est biensûr non exaustive,
tous commentaires, aides, modifications, précisions, sont les bienvenus. =)

Enjoy !

Merci bien !!! :lol:

Ceci dit, cela nécessite un peu plus, je pense, qu'une réponse à un topic, je vais lire cela et mettre ca dans un post it, voire même tuto cela est nécessaire

Merci pour le partage !!

CRL a écrit:manuels d'utilisation des Cartes Son de Plecter Labs.

Je sais que tout le monde n'est pas bilingue et que certains termes techniques vous laisse perdu (?!) (moi le premier), c'est pourquoi j'ai décidé de faire ces traductions, pour que la communauté francophone puisse avoir une meilleur base de travail, et en demandant à Erv (créateur de Plecter Labs) l'autorisation de traduire (dans un premier temps le manuel de la Crystal Focus), qu'il à acceptée.

Bien sûr, je fais des fautes, et peut-être certaines tournures de phrase ne seront pas aussi simple à comprendre, alors je vous demanderais de bien vouloir me faire un retour sur vos lectures. :roll:

Bonne Lecture !
Spoiler: Afficher
PICO CRUMBLE™ V1.0
pdf FR (version traduite)
pdf EN(version originale)

_____________________
NANO BISCOTTE™ V3.0
pdf FR (version traduite)
pdf EN(version originale)

NANO BISCOTTE™ V2.0
pdf FR (version traduite)
pdf EN(version originale)

NANO BISCOTTE™ V1.01
pdf FR (version traduite)
pdf EN(version originale)

__________________
PETIT CROUTON™ V3.5
pdf FR(version traduite)
pdf EN (version originale)

__________________
PETIT CROUTON PRIZM™ V4
pdf FR(version traduite)
pdf EN (version originale)

PETIT CROUTON PRIZM™ V3.5
pdf FR(version traduite)
pdf EN (version originale)

____________________
CRYSTAL FOCUS™ V8.0
pdf FR (version traduite)
pdf EN (version originale)

CRYSTAL FOCUS™ V7.5
pdf FR (version traduite)
pdf EN (version originale)

_______________________
Vous êtes perdu ? vous ne savez pas quelle carte son prendre ?
Regardez le comparatif : Comparatif des Cartes Son PlecterLabs

PS : Certains termes anglais sont restés en anglais. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le Glossaire du forgeron. Ci dessous :

Spoiler: Afficher
Bonjour, n'ayant pas pu trouvé facilement les informations sur les abréviations et/ou termes utiliser à l'élaboration d'un sabre laser, je pense qu'un poste récapitulatif serait intéressant pour la passassion aux nouvelles générations.

Termes généraux des différentes parties d'un sabre
La poignée (Hilt)
L'émetteur (emitter)
- Le Porte LED
- Le Porte Lame (Blade Holder)
Le Pommeau (Pommel)
Le système d'accrochage à la ceinture (Belt Clip/Ring)
Les grips (Hand Grip) (Facultatif)
La chambre de cristal (Crystal Chamber) (Facultatif)
L'activateur (activator/Switch)
Le Coupe Circuit (Kill Key) (facultatif)
Le châssis
La lame
Le tube PC
L'embout (tip)
L'électronique
Carte Son
Batterie/Accu
Haut-Parleur (Speekers)
LED Haute-Puissance (High-Power)
LED décorative (accent LED)
Moteur (facultatif)
Port de Recharge (facultatif)
Abréviations et termes Anglais :
14500 - Voir ci-dessous.
18650 - fait référence à une batterie Lithium Ion. "18" désigne son diamètre en millimètre, "65" sa longueur, et le dernier "0" détermine sa forme, ronde ici.
ANH - abréviation de "A New Hope", l'épisode IV des films Star Wars ("Un Nouvel Espoir" en Français).
AOTC - abréviation de "Attack Of The Clones", l'épisode II des films Star Wars ("L'Attaque Des Clones).
Anti-Vandal switch - bouton poussoir anti-vandalisme (car il ne peut se démonter que par l'arrière), peut être momentané, ou avec verrouillage, il dispose d'une LED intégrée (verte, bleue, rouge, jaune).
Aux Switch - Interrupteur auxiliaire. La plupart des sabres possède deux poussoirs. Le premier sert à allumer le sabre On/Off. L'autre est le Switch auxiliaire, utilisé pour activer les effets comme les sons de parade de blaster, sons de Force, ou bloquer les sons de la lame.
AV - abréviation du "Anti-Vandal switch".
Blade Plug - Les Blade Plugs sont conçut pour être installé dans le sabre, lorsque la lame est retirée. Ils portègent à la fois la LED et vos yeux lorsque le Sabre est allumé.
Boot - Fait référence au moment ou le sabre s'allume, il s'agit du "boot.wav", le son de démarrage du sabre.
Buttered Toast - Fait référence à la carte son Crystal Focus™ (CF) fabriquée par Plecter Labs.
CeX - Color Extender. Utilisé dans les dernières version du Crystal Focus™ Pour permettre le changement de couleur de la lame.
CF - abréviation de "Crystal Focus™".
Chassis - fait référence au "skelette" interne d'un sabre laser. Il contient généralement la carte son, la batterie, l'haut-parleur, le câblage, et d'autres composants.
Clash/Flash - La lumière de la lame scintille lors d'un coups dans quelque chose, augmentant la luminosité pour faire le scintillement. Accompli par une autre LED en plus de l'éclairage LED principal de la lame.
Clash on Flash - voir : FoC™
CMS - Composant Monté en Surface (≈posé/soudé directement sur le circuit imprimé)
COF - voir : FoC™.
Crystal Chamber - Chambre de Cristal - un cristal réel (fabriqué à partir de quartz, le verre, le plastique, etc.) est intégré dans le sabre pour ajouter de l'esthétique au sabre.
Crystal Focus™ - Une Carte Son de Plecter Labs . Souvent dit " la meilleure" carte son.
Crystal Shard™ - Une autre excellente Carte Son de Plecter Labs (Erv). Il s'agit de la plus petite carte son - Plus petite que Petit Crouton™ ou Crystal Focus™ - avec des caractéristiques similaires à celles-ci, mais avec des spécifications techniques différentes. Uniquement disponible pour certains sabersmiths.
CS - abréviation de "Crystal Shard™", une carte son de Plecter Labs.
Darkmeat - nom d'une banque sonore inclue dans les carte son Petit Crouton™.
Direct Drive - fait réfèrence à la mise sous tension de la LED de la lame directement à partir de la batterie. Une résistance est généralement nécessaire entre la batterie et la LED. En opposition aux LED de lames qui sont alimentés par l'intermédiaire d'une carte son qui possède un controle électronique. (pas en direct)
DIY - abréviation de "Do It Yourself" - "Faites le vous-même". fait référence généralement aux kits à assembler sois-même.
Emitter - Émmeteur - fait réference à la partie du sabre qui maintient la lame, qui emmet la lumière.
ESB - abréviation de "the Empire Strikes Back", l'épisode V des films Star Wars (l'Empire Contre-Attaque).
Flash on Clash™ - idem à "Clash on Flash" et "CoF". La lumière de la lame scintille lors d'un coups dans quelque chose, augmentant la luminosité pour faire le scintillement. Accompli par une autre LED en plus de l'éclairage LED principal de la lame.
FoC™ - voir : Flash on Clash
Font - fait référence à la banque de sons, banque sonore, Police de sons, qui peut être chargée dans la carte son. Il y a plusieurs banques de sons : Sith, Jedi, et même des miaulement de chats. NE PIRATEZ PAS CES BANQUES DE SONS. ACHETEZ-LES À LEUR CRÉATEURS.
Gradateur - Il s'agit d'un petit montage à microcontrôleur embarquant un convertisseur step-down (abaisseur de tension et régulateur de tension) et quelques fonctionnalités supplémentaire.
Graflex - fait référence à un vieux flash d'appareil photo qui est la base des sabres laser de Luke Skywalker dans "Un Nouvel Espoir".
HP - abréviation de Haut-Parleur. Souvent désigné SP, ou speaker.
High-Power LED - fait référence à la LED principale de la lame du sabre laser. La LED qui allume la lame. Généralement il s'agit de puce(s) LED soudée(s) sur une platine star (en forme d'étoile).
Kill Key - Il s'agit d'un bouchon qui se loge dans un port de recharge, il permet de "tuer" ou d'éteindre complètement le sabre laser. Cela permet d'économiser la batterie, sans ça, le sabre continuera à drainer la puissance de la batterie dans les sabres qui ont une électronique plus complexe.
Latching switch – Bouton poussoir ou interrupteur qui peut être en position "on" ou "off". Vous n'avez pas à le maintenir enfoncé pour qu'il soit "on". Différent d'un commutateur momentané.
Lightmeat - Comme le "Darthmeat", il s'agit d'une banque son standard inclue avec la carte Petit crouton™.
Li-Ion - abréviation de Batterie Lithium Ion. Une batterie rechargeable.
LED - Light Emitting Diode (Diode Electro-Luminescente). Utilisé pour ajouter des lumières aux sabres : la lumière de la lame, les lumières accessoires, de puissance, dans la chambre de cristal lors de sa présentation, etc.
LS6 - fait référence au sabre laser de Luke Skywalker utilisé dans "Le Retour du Jedi" aussi appelé "MK VI".
Luxeon - fait référence à la LED principale de la lame du sabre laser. La LED qui allume la lame. Luxeon est une marque de LED commercialisée par Phillps.
mAh - Milliampère / heure - Intensité de courant restitué par une source d'alimentation.
ex simplifié: une batterie de 2000 mAh permet d'alimenter durant 2 heures une led consommant 1000 mA
MHS - abréviation de "Modular Hilt System". Un programme du site web de "The Custom Saber Shop" qui vend des parties modulables pour fabriquer son propre sabre. Les gens font souvent référence à des pièces compatibles MHS, ce qui signifie qu'elles s'emboîtent avec des pièces MHS.
MK III - fait référence au sabre laser d'Obi Wan Kenobi utilisé dans "La Revanche des Sith" et "Un Nouvel Espoir".
MK VI - Voir : "LS6"
Momentary switch - Interrupteur/Commutateur momentané - un interrupteur ou un bouton qui est "on" uniquement lorsqu'il est enfoncé. Souvent utilisé au niveau de l' auxiliaire. Différent d'un commutateur verrouillable.
MR - abréviation de Master Replicas, Une entreprise qui fabrique des réplique de Sabre laser complet avec sons et lumière.
Nano Biscotte™ - Carte Son de Plecter Labs. Carte son d'entrée de gamme destinée à être utilisé avec une seule batterie Li-ION. Elle est moins complète que Petit Crouton™ ou que la Crystal Focus™. Pas de switch axillaire.
OWK1 - Fait référence au sabre laser d'Obi Wan Kenobi utilisé dans "La Menace Fantôme" et dans "L'Attaque des Clones".
Parallel - Fait référence au branchement en parallèle d'un circuit imprimé. Lors d'un câblage en parallèle, la tension (V) reste inchangé, mais l'intensité (A) diminue.
PC - abréviation de Petit Crouton™.
PC - abréviation de "Powder Coating".
PC - abréviation de "Polycarbonate". Matière utilisée pour les lames, il s'agit d'un plastique transparent, rigide qui ne casse pas, il se pliera au pire.
Pico Crumble™ - Carte Son de Plecter Labs. Carte son d'entrée de gamme destinée à être utilisé dans la confection de sabres en masse, avec une seule batterie Li-Ion.
Powder Coating - Il s'agit d'une peinture en poudre. la peinture en poudre est appliquée à l’aide d’un fusil pulvérisateur chargé d’électrostatique. La peinture est ensuite fixée par cuisson dans un four à haute température variant entre 380°F et 440°F. Le résultat est un fini lisse de qualité commerciale.
Petit Crouton™ - Une carte Son de Plecter Labs de moyenne gamme.
PEX - Signifi "Power Extender". Ce petit circuit imprimé sert à réguler la puissance des éléments électriques qui sont alimentés hors de la carte son qui offre moins de puissance que l'élément requière. habituellement utilisé avec le FoC™ pour allimenter la LED.
PLI - abréviation de "Power Level Indicator". Généralement c'est une barre de LED qui s'allument pour afficher le niveau de charge des batteries.
Pommel - Pommeau - La partie basse du sabre, à l'opposé de l'émetteur.
PRIZM - Petit Crouton™ PRIZM de son nom complète. Il s'agit d'une version simplifiée de la carte son Petit Crouton™ qui fonctionne avec 1 seule batterie Li-Ion et qui ne possède pas de régulateur.
Rebel - fait référence à la LED principale du sabre. la LED qui allume la lame.
Recharge Port - Port de recharge - Un port placé sur la poignée qui permet de recharger les batteries internes. Habituellement il s'agit d'un port "canon 2.1mm" femelle placé vers l’extérieur (sans devoir démonter le sabre).
RGB - RVB - Rouge Vert Bleu (Red Green Blue) - souvent désigné les couleurs de la LED High-Power.
RGBW - Idem que ci-dessus avec le Blanc en plus. Il s'agit principalement d'une LED High-Power multi-puces possédant les 4 couleurs.
RICE™ - abréviation de "Real Time Internal Configuration Editor" de Plecter Labs. C'est un logiciel qui vous permet de changer la configuration des Cartes son PicoCrumble™, Crystal Shard™, Petit Crouton™, PRIZM et Crystal Focus™ via un câble (ou Bluetooth®) sans avoir besoin de toucher à la carte SD.
ROTJ - abréviation de "Return of the Jedi", l'épisode VI des films Star Wars.
ROTS - abréviation de "Revenge of the Sith", l'épisode III des films Star Wars.
RTFM ! - abréviation de "Read The Fucking Manual !".
Reveal - fait référence à partie esthétique qui est cachée dans le sabre, mais qui peut être rendu visible en le démontant. L'exemple le plus répendu est la chambre de cristal.
Rumble Motor - Moteur vibreur - Il s'agit d'un petit moteur placé dans la poignée et qui la fait vibrer lors de chocs. Permet de faire "ressentir" les vibrations du sabre laser.
SaberSmith - Forgeron de sabre. Contraction de "Saber" (sabre) et "Blacksmith" (Forgeron).
Safty Plug - Voir Blade Plug.
SD - Carte Mémoire. Utilisée dans les cartes son pour stocker les banques sonores et autres configurations.
SMT / SMD - Voir CMS (abréviation de "Surface mount technology" et "Surface mount Device" )
Stunt Lightsaber - fait référence à un sabre laser qui n'a seulement que la lumière, pas de son. Fait aussi référence aux sabre laser conçu pour le duel et la chorégraphie dans les films, le son étant ajouté en post-production.
TCSS - Site Web de "The Custom Saber Shop".
Tri-CREE / Tri-Rebel - Il s'agit de LEDs Haute puissances possédant plusieurs LED de couleur (souvent différente) de marque CREE ou LUXEON. Habituellement, il s'agit de RGB.
TFA - abréviation de "The Force Awaken", l'épisode VII des films Star Wars.
TPM - abréviation de "The Phantom Menace", l'épisode I des films Star Wars.

Cette liste est biensûr non exaustive,
tous commentaires, aides, modifications, précisions, sont les bienvenus. =)

Enjoy !

Tu nous gâtes dis donc ! Merci à toi ! J'y jetterai un oeil

j'avais pas vu cette question :

Pour ce qui est de l'alimentation, tu me conseilles quoi ? Une batterie Li-on 3.7v ? Avec quelle capacité en mAh ? Ou je peux suivre le schéma qui est sur le lien que j'ai donné plus haut qui consiste à mettre 4 piles LR 06 AA en série ?

Alors je te conseille une Batterie Li-Ion 3.7V @ 3400mAh, Samsung ou Panasonic sont de très bonnes marques. Fire quelque-chose sont des batteries d'entrée de gamme, et perdent plus rapidement leur capacité. :neutre:

mais pour débuter c'est très bien (et le porte monnaie s'en sort bien aussi :cute:

).

pour simplifier (c'est pas exactement ça mais c'est l'idée) 3400mAh veux dire que tu peux utiliser la batterie pour un récepteur (LED, moteur, truc qui marche à l'électricité) qui consomme par exemple 1A (soit 1000mA) pendant 3.4h.
3400mAh / 1000 = 3.4 :neutre:

Ne cherche pas des batteries qui annonce plus de 3400mAh, genre 7400mAh, ça n'existe pas.
Ce sont des informations qui sont sortis du contexte d'utilisation normale...

la plupart des batteries propose maximum 3400mAh après plusieurs charges/décharges. :cute:

<!> je rajoute une parenthèse car les calculs sont ici fait sur des LED rouges...
les LED bleue, verte ou blanche (5mm et High-Power) n'ont pas les mêmes valeurs d'utilisation, et consomme souvent plus ! (attention à bien refaire les calculs en fonction des données constructeurs

CRL a écrit:j'avais pas vu cette question :
Pour ce qui est de l'alimentation, tu me conseilles quoi ? Une batterie Li-on 3.7v ? Avec quelle capacité en mAh ? Ou je peux suivre le schéma qui est sur le lien que j'ai donné plus haut qui consiste à mettre 4 piles LR 06 AA en série ?

Alors je te conseille une Batterie Li-Ion 3.7V @ 3400mAh, Samsung ou Panasonic sont de très bonnes marques. Fire quelque-chose sont des batteries d'entrée de gamme, et perdent plus rapidement leur capacité. mais pour débuter c'est très bien (et le porte monnaie s'en sort bien aussi ).

pour simplifier (c'est pas exactement ça mais c'est l'idée) 3400mAh veux dire que tu peux utiliser la batterie pour un récepteur (LED, moteur, truc qui marche à l'électricité) qui consomme par exemple 1A (soit 1000mA) pendant 3.4h.
3400mAh / 1000 = 3.4

Ne cherche pas des batteries qui annonce plus de 3400mAh, genre 7400mAh, ça n'existe pas.
Ce sont des informations qui sont sortis du contexte d'utilisation normale...

la plupart des batteries propose maximum 3400mAh après plusieurs charges/décharges.

<!> je rajoute une parenthèse car les calculs sont ici fait sur des LED rouges...
les LED bleue, verte ou blanche (5mm et High-Power) n'ont pas les mêmes valeurs d'utilisation, et consomme souvent plus ! (attention à bien refaire les calculs en fonction des données constructeurs

Encore merci pour ta réponse !

CRL a écrit:Alors je te conseille une Batterie Li-Ion 3.7V @ 3400mAh, Samsung ou Panasonic sont de très bonnes marques. Fire quelque-chose sont des batteries d'entrée de gamme, et perdent plus rapidement leur capacité. mais pour débuter c'est très bien (et le porte monnaie s'en sort bien aussi ).

pour simplifier (c'est pas exactement ça mais c'est l'idée) 3400mAh veux dire que tu peux utiliser la batterie pour un récepteur (LED, moteur, truc qui marche à l'électricité) qui consomme par exemple 1A (soit 1000mA) pendant 3.4h.
3400mAh / 1000 = 3.4

Ne cherche pas des batteries qui annonce plus de 3400mAh, genre 7400mAh, ça n'existe pas.
Ce sont des informations qui sont sortis du contexte d'utilisation normale...

la plupart des batteries propose maximum 3400mAh après plusieurs charges/décharges.

Dommage, j'ai pas mal de piles rechargeables ultrafire 3.7V mais en 3000mAh ! :paf:

Je vais voir pour des 3400 :wink:

CRL a écrit:<!> je rajoute une parenthèse car les calculs sont ici fait sur des LED rouges...
les LED bleue, verte ou blanche (5mm et High-Power) n'ont pas les mêmes valeurs d'utilisation, et consomme souvent plus ! (attention à bien refaire les calculs en fonction des données constructeurs

Comme quoi, j'aurai cru que les led 5mm auraient une consommation moins importante !

Merci pour tes conseils :wink:

C'est par rapport à la couleur.
En moyenne :
une LED 5mm rouge à une tension de 2.9V alors qu'une LED bleue 3.4V
LED High-Power rouge : 2.3V - LED High-Power Bleue : 3.0V - LED High-Power Verte : 2.9V

Si tu as des ultrafire 3.7V @ 3000mAh. Ça marchera tout aussi bien.
Tu auras simplement un peu moins d'autonomie.

<!> Attention de bien utiliser un chargeur Adapté au Li-Ion → sinon il y a risque d'explosion.

CRL a écrit:C'est par rapport à la couleur.
En moyenne :
une LED 5mm rouge à une tension de 2.9V alors qu'une LED bleue 3.4V
LED High-Power rouge : 2.3V - LED High-Power Bleue : 3.0V - LED High-Power Verte : 2.9V

Si tu as des ultrafire 3.7V @ 3000mAh. Ça marchera tout aussi bien.
Tu auras simplement un peu moins d'autonomie.

<!> Attention de bien utiliser un chargeur Adapté au Li-Ion → sinon il y a risque d'explosion.

Si c'est juste une question d'autonomie, ce n'est pas bien grave !

CRL a écrit:Le plus simple et le moins chère c'est d'acheter un écrou de plomberie en cuivre
(le cuivre est un excellent conducteur thermique)
l'avantage supplémentaire c'est qu'il est déjà percé :p
et que le pas de vis aidera à la dissipation. (plus de surface en contacte avec l'aire)

Je suis entrain de réunir toutes les pièces pour commencer à faire le sabre ! J'aimerai savoir pour ton idée avec l'écrou, comment tu voyais ça ? La LED dans l'écrou, ou alors sur l'écrou ?

Merci d'avance ! :lol:

Si ta LED arrive à rentrer dans l'écrou c'est qu'il est terriblement Gros ! :paf:

Plus la platine de la LED aura de contact avec l'écrou, plus la dissipation d'énergie (thermique) se fera.
aka : plus tu as de surface en contact, mieux ça sera.

CRL a écrit:Si ta LED arrive à rentrer dans l'écrou c'est qu'il est terriblement Gros !

Plus la platine de la LED aura de contact avec l'écrou, plus la dissipation d'énergie (thermique) se fera.
aka : plus tu as de surface en contact, mieux ça sera.

Ah bah génial ! Merci bien pour ce plan !

Tu permets que je le mette dans le tutoriel que je vais écrire et vous proposez ? J'indiquerai bien évidemment qu'il t'appartient ! :oui: